Josh continua sua turnê pan-eurasiana pelas extensões da Turquia e as montanhas do Cáucaso
Deixar Istambul, através do chamado 'Gateway to Asia' que é o canal do Bósforo, foi uma ocorrência oportuna. Depois de dez dias entre os bazares e minaretes, permitindo que nossas cicatrizes de batalha europeias de dedos dormentes, lábios rachados e tosses resmungando se curassem, Rob e eu partimos com uma necessidade desesperada de nos livrar novamente da vida sedentária e voltar para nossas bicicletas.
Mas aprendemos uma lição valiosa no caminho para a cidade e, em vez de enfrentar a carnificina urbana das ruas de Istambul novamente, optamos por pegar a balsa pela ponta leste do Mar de Mármara até a cidade de Yalova, onde achamos que conseguiríamos entrar na Turquia sem o trânsito. É claro que nossa balsa estava atrasada e, quando atracamos em Yalova, já havia anoitecido. Começamos a pedalar no que pensávamos ser a direção para fora da cidade, mas a estrada parecia descer de um aglomerado residencial para o outro, sem nenhum sinal de um possível acampamento em lugar algum.
Uma lição valiosa de nossas viagens até agora foi não ter medo de procurar ajuda, e sem oportunidades de acampamento selvagem se apresentando, enfiamos o nariz em uma loja de conveniência que tinha um terreno anexado e perguntamos se poderíamos montar nossas barracas lá - uma tática que eu já havia usado muitas vezes antes com bares, postos de gasolina, lojas e casas. Em circunstâncias normais, isso provavelmente seria pensado como uma pergunta bizarra e possivelmente intrusiva para se fazer a um estranho, mas outra lição que foi completamente ensinada nas seis semanas anteriores foi que raramente um turista de bicicleta se encontra em circunstâncias normais, e as pessoas geralmente ficam muito felizes em ajudar.
Por acaso, nosso homem pediu sinceras desculpas e nos mandou embora, mas menos de dez minutos depois, quando estávamos subindo uma ladeira e xingando nossa partida tardia, um rapaz parou ao lado em uma ciclomotor e chamou-nos para baixo. Ele havia entrado na mesma loja alguns minutos depois que saímos, sem dúvida tinha ouvido a história dos dois estrangeiros idiotas com bicicletas e uma barraca, e então partiu atrás de nós. Mais um pouco depois, depois de muitos acenos entusiasmados, nós três estávamos sentados no loft semi-construído de Ufuk, cozinhando macarrão em nossos fogões, compartilhando trivialidades divertidas de estilo de vida, e quanto a Rob e eu, felizes por estar vivendo o desconhecido mais uma vez.
Pensamento positivo
Em toda a Europa, com neve, chuva e temperaturas invernais, a Turquia assumiu o papel de um Éden ciclístico na minha cabeça. Haveria sol, haveria calor, haveria vegetação e pastagens de primavera em abundância. Talvez até aproveitássemos os primeiros dias de verão nas praias do Mar Negro, imaginei com otimismo.
Mas mal percebi o quão otimistas esses sonhos eram. É claro que ainda estávamos no início de março e, quando começamos a subir o plan alto elevado sobre o qual fica grande parte do interior da Turquia, a temperatura caiu novamente, evocando lembranças da Europa, onde qualquer coisa além de pedalar ou dormir era desconfortável. Edifícios abandonados, abandonados ou inacabados tornaram-se um pré-requisito na busca diária do acampamento, pois ansiamos pela proteção extra que eles traziam, bem como pela visibilidade adicional. Melhor ainda foi quando acordamos em um futuro galpão de galinhas e abrimos o zíper da barraca para a visão de uma equipe inteira de construtores, totalmente imperturbável com nossa presença, e rápido demais para deslizar um copo de chai (como o chá é geralmente referido ao leste da Europa) em nossa direção.
Descobrimos que esse tipo de hospitalidade despretensiosa, assim como a de Ufuk em Yalova, era típica dos turcos, e toda a nossa travessia dessa gigantesca península foi pontuada por esses pequenos atos de bondade, que tanto calor pessoal quanto o chá quente.
Nosso destino inicial era a Capadócia e sua rede de cidades antigas, enterradas sob o solo em labirintos labirínticos, ou construídas nas rochas curiosamente formadas acima com um nível de sofisticação com o qual os Clangers podiam sonhar. Alguns dias de descanso foram passados sob seu encanto, e um tremendo espetáculo de luz e cor veio ao observar mais de uma centena de balões de ar quente flutuando no céu do amanhecer sobre a cidade de Goreme, antes de virarmos para nordeste, na direção do Mar Negro e Geórgia.
Planície para o mar
Na estrada para o leste cruzamos pela primeira vez o caminho de outro cicloturista, e passamos os cinco dias seguintes na boa companhia de Will, da Irlanda, cuja intrépida rota pela Europa Oriental proporcionou muitas histórias em as noites - nós três confinados em uma barraca de dois homens para comer, ou dormindo sob pontes de rodovias para escapar dos elementos.
A paisagem da Turquia se desvendou magnificamente sob nossos pneus e sugeriu nossa travessia de um continente a outro tão plenamente quanto os indicadores culturais, religiosos e étnicos. Grandes extensões de terra - do tipo cuja escala não se encontra na Europa - caíram em ambos os lados da estrada por quilômetro após quilômetro. Cordões de montanhas, com tons de umber que eram novamente nitidamente não-europeus, muitas vezes podiam ser vistos à espreita no horizonte, mas a estrada, quase sempre perfeitamente fechada, parecia tomar um caminho que nunca os confrontava totalmente; eles eram meros guardiões dessas planícies vazias do interior, observando nossas três manchas passarem lentamente.
A fluidez da estrada, a natureza predominantemente rural e de cidade pequena do interior da Turquia e as restrições contínuas que o clima estava ditando, combinadas com nossa crescente familiaridade com a vida na bicicleta, combinadas para algumas das mais rítmicas vezes que minha viagem experimentaria. Desde trivialidades como como cada item que eu carregava agora encontrou seu lugar natural dentro de meus alforjes, ou reconhecer as pessoas certas para obter informações, até a eficiência com que nossos acampamentos foram construídos e desmontados, e a quilometragem que nosso posto -as sessões de almoço foram capazes de entregar.
Mas à medida que nos aproximávamos da costa, as montanhas discretas que definiram o arsenal tectônico da Turquia até aquele ponto tornaram-se muito mais ofensivas em caráter, pois tomaram a forma das Montanhas Pontic. Demos adeus a Will e ao ritmo da Turquia, em uma junção anônima entre Sivas e Erzincan, e vimos sua figura solitária, emoldurada em uma estrada vazia passando sob duas imponentes paredes de pedra, deslizar lentamente de vista; como Rob apontou, uma imagem pungente, embora um pouco clichê, do turista de bicicleta enfrentando seu oponente.
De volta à (antiga) URSS
Após mais de um mês de pedalada, finalmente chegamos à Geórgia e ao Cáucaso, um trio de países – Geórgia, Armernia e Azerbaijão – presos entre continentes, antigos impérios e grandes fronteiras da geografia física. Fui imediatamente capturado pela singularidade que permeava grande parte do país, desde a distinta compleição georgiana, culinária e linguagem e escrita totalmente indecifráveis, até a arquitetura ornamentada de madeira que abundava do centro de Tbilisi às próprias montanhas do Cáucaso, e falava de uma opulência misteriosa e degenerativa. A ortodoxia cristã continua a ser um pilar da vida na Geórgia também, mas embora o país tenha mantido esses traços de caráter, algo igualmente notável foram os sinais reveladores de nossa entrada na antiga URSS, com a arquitetura soviética fornecendo um parceiro justaposto ao estilo georgiano tradicional, e sinais cirílicos descascando frequentemente freqüentando a beira da estrada. Adicionado à beleza monumental do país, a Geórgia provaria ser um deleite.
É claro que havia um preço a pagar para aproveitar essas curiosidades, e um pequeno ataque de árdua desceu sobre nós no Goderdzi Pass 2020m. A estrada pavimentada havia parado há mais de 30 km e, após efetivamente dois dias de escalada, s altamos, derrapamos e abrimos caminho até o cume, entre duas paredes de neve que ladeavam a beira da estrada. Como uma nota curiosa, um grupo de homens apareceu da névoa empunhando uma águia morta, que nos foi apresentada, juntamente com a oferta obrigatória de vodka, antes de desaparecerem de volta na montanha na neve e escuridão que agora caíam.
Depois de alguns minutos nos encontramos em uma nevasca modesta, e na lama minhas pastilhas de freio se desgastaram devidamente na descida, forçando-me a adotar a tática de uma criança de 12 anos de arrastar meu pé como velocidade -checker, enquanto aperta os olhos pela neve em uma tentativa de negociar os muitos buracos do tamanho de crateras. Estava simplesmente muito frio, escuro e miserável para parar e ajustar qualquer coisa - só precisávamos sair da passagem. O refúgio (diz ele) veio pelo vilarejo de Adigeni por volta das oito e meia, e montamos nossa barraca no porão de um prédio abandonado, desesperados para entrar. Mas foi só quando começamos a fazer o jantar que notamos que o piso inteiro era formado por tapinhas de vaca congeladas, e no canto da sala estavam as indicações muito óbvias de que este também era um banheiro humano popular também.
Apareceu então um morcego e começou a bater as asas por todos os lados da maneira medrosa e caprichosa que só um morcego conseguiria, e a silhueta de um cão vadio acolchoou a entrada do nosso poço vergonhoso. Levou cinco segundos para decidir se deveria ou não seguir em frente: Muito frio; muita neve; com muita fome; muito cansado. O resort Toilet Towers de Adigeni, misteriosamente ausente do guia Lonely Planet, teria que servir.
A corrida começou
Restrições de tempo, nomeadamente a rápida aproximação da data de início dos nossos vistos Azeris de 19 dias e a necessidade de chegar a tempo para obter vistos para o Uzbequistão e Tajiquistão, bem como para organizar a passagem em um navio de carga para o Cazaquistão, antes que eles se esgotassem, significava que não podíamos explorar muito as montanhas do Cáucaso propriamente ditas. Mas mesmo assim nos esforçamos com uma excursão motorizada que nos levou a 10 km da fronteira russa, a uma cidade chamada Stepantsminda, para uma caminhada até a impressionante Igreja da Trindade Gergeti.
Embora não tivéssemos tempo para explorar essas montanhas de bicicleta, simplesmente não podíamos sair sem ver o que, por algumas definições, são classificadas como as montanhas mais altas da Europa, devido aos seus picos que caem no lado norte da a bacia do Cáucaso. O Monte Elbrus, o mais alto, atinge 5642m. Da mesma forma que as planícies da Turquia traíram sua proximidade com a Ásia, o Cáucaso também o faz; sua escala e proporção pareciam grandes demais para estar a oeste do Mar Negro e, em vez da proximidade vigilante e arrogante de uma cadeia como os Alpes, o Cáucaso estava distante e despreocupado com nossa presença, como se não precisasse lembrar nos de seu poder. Não ter o prazer de apreciar isso da sela foi um grande arrependimento, se não pela experiência intensificada, pelas dificuldades de tirar fotos da ilha do meio de um micro-ônibus lotado.‘Desculpe amigo, posso me inclinar sobre você aí? Spasiba.'
Através de Gori, a terra natal de um tal Joseph Stalin, corremos, passando pela capital de Tbilisi, até a única fronteira aberta com o Azerbaijão, que se aninha em uma planície na base das primeiras rampas do Cáucaso e oferece um panorama espetacular da cordilheira.
Nossos últimos dias na Geórgia pareciam ter coincidido com os sinais muito bem-vindos de uma mudança de estação, e uma vez no Azerbaijão fomos abençoados com sol suficiente e baixas altitudes para andar de camiseta. Mas, novamente, o verdadeiro calor veio do povo, e onde os georgianos foram reservados em sua abordagem para nós, o jeito azeri era muito mais vociferante e confiante, o que desmentia sua herança turca muito obviamente.
Chá, em vez do espesso e rico café georgiano que gostávamos, tornou-se novamente a bebida preferida, e a língua falada - uma espécie de híbrido turco-russo - era muito mais fácil de lidar. Com nossa rota escolhida pela Ásia Central, uma terra com fortes ligações turcas e russas, essas duas línguas se tornariam muito importantes para nossa vida cotidiana. As palavras que aprendi em Istambul continuariam a me servir por seis meses e 10.000 km, mais tarde, em Kashgar, na China, e o russo básico com o qual lutei ao entrar na Geórgia amadureceria em conversas com moradores de yurts, sobre família, comida, religião e trabalho, quando deixei o Quirguistão.
Mas Kashgar e Quirguistão pareciam tão distantes a essa altura, quando chegávamos à capital Baku, às margens do Mar Cáspio, com a aventura da Ásia Central além, que eles poderiam muito bem estar em outro mundo. De fato, em alguns aspectos eles eram, pois continuamos a aprender que, apesar das viagens transcontinentais, o mundo do turista de bicicleta é, por padrão, muitas vezes incrivelmente paroquial, com as preocupações imediatas de comida, água, direção e companhia imediata, quase sempre tendo prioridade. Nosso mundo era a bolha em que cavalgamos, de um dia para o outro, através de paisagens inspiradoras, cidades mundanas, remansos remotos e fronteiras de nação, etnia, idioma e sistema de crenças. Nós pedalamos e vivemos todos eles.
Para a Parte 1 da jornada: Preparando-se para a partida
Para a parte 2 da hora: A aventura começa
