Josh relata a primeira etapa de seu passeio de bicicleta trans-Eurasiático - Escócia a Istambul através das paisagens nevadas de um inverno europeu
Não 10 minutos antes e eu estava feliz cochilando no meu saco de dormir no chão da sala aconchegante do meu anfitrião Warm Showers (uma rede de acomodações semelhante ao Couchsurfing, mas exclusivamente para ciclistas em turnê). Então, na hora ímpia das 4:30 da manhã, eu me vi recebido no dia da maneira mais estimulante, fiquei do lado de fora em um cruel -10 graus. A peça final da minha defesa de seis camadas estava sendo açoitada como uma vela na costa do Cabo Horn por rajadas de vento gelado. Os ocasionais flocos de neve apanhados em meio à brisa incansável, cortando para frente e para trás na escuridão, picaram meu rosto. A neve fresca estalou sob meus pés quando comecei a destravar minha moto e limpá-la do revestimento branco que ela adquiriu durante a noite.
Eu estava em Lindau, nas margens orientais do Lago Constança, no extremo sul da Alemanha, e fui forçado a fazer uma viagem imprudente até a vizinha Áustria. Eu estava destinado a Innsbruck, que ficava a mais de 200 km do outro lado do Passo de Arlberg. 14 horas depois, tendo finalizado um dos dias mais bonitos e difíceis na moto até agora na viagem, cheguei. Mais uma vez na escuridão, parei na porta de um amigo de um amigo de um amigo que estudava na cidade. Exceto que esse amigo tinha ido embora no fim de semana, então eu me peguei bebendo cerveja e comendo pizza caseira, com seu colega de casa e amigos, que não estavam nem um pouco perturbados pela minha aparência aleatória; Um final adequado para um dia que, com seus desafios, paisagens, travessias de fronteiras e generosidade de estranhos, encapsulava o ciclismo de longa distância.
Voltei algumas semanas para 23 de janeirord e levei seis dias para ir do meu ponto de partida de Dumfries, na Escócia, até Dover e a suavidade de o passeio me deu total confiança na minha moto e equipamento, além de uma intensa ânsia pela jornada à frente. A travessia Dover-Calais era familiar para mim depois de anos de corrida na Europa, e a subsequente caminhada pela Bélgica através de encontros com velhos amigos (e inimigos da variedade de paralelepípedos) tornou o evento de partida relativamente fácil de lidar. Enquanto eu me dirigia para o sul, a chuva nas Ardenas se transformou em neve em Luxemburgo, o que tornou um passeio complicado entre os caminhões canivetes abandonados nas superfícies sem areia, mas também significava que eu gostava de estradas praticamente vazias e cenários de cartões de Natal.
Estranhamente, o progresso foi bom porque o clima o impôs. As refeições consistiam em passear pelas lojas de comida para comprar os ingredientes para minha pizza hobo auto-intitulada e pratos bolonheses hobo (massa, ketchup, queijo e pão). Eu passava cada momento do dia ao ar livre e o frio profundo tornava qualquer atividade que não envolvesse pedalar ou estar enrolada no saco de dormir, desconfortável demais para entreter. Mesmo este último foi por vezes o segundo melhor e em algumas ocasiões em toda a Europa fui mesmo forçado a arrumar a minha tenda e começar o dia às quatro ou cinco horas da manhã só para me aquecer. Mas ainda assim, eu disse a mim mesmo: melhor suportar um inverno na Europa do que um inverno no Himalaia, que é o que uma hora de partida alternativa teria ditado.
A Floresta Negra na Alemanha é um lugar que sempre me intrigou, se não apenas pelo nome, mas também pelas fotos que eu tinha visto de suas montanhas e florestas de contos de fadas. Ao fazer a travessia de balsa sobre o rio Reno, pude ver desde os primeiros contrafortes das encostas densamente arborizadas que não me decepcionaria.
A subida até a estrada arterial principal, a magnificamente chamada Schwarzwaldhochstraße (estrada da Floresta Negra) estava fechada devido à neve, mas com a alternativa de um desvio de 100 km, ignorei o conselho local. Devo confessar que mais longe de casa o conselho mais ignorado se tornou uma coisa cada vez mais desaconselhável, então fiquei encantado em ter que arrastar minha bicicleta por mais de 200m de neve impossível de pilotar perto do topo. As recompensas foram as vistas dramáticas de florestas densas e infinitamente extensas, ossificadas sob céus furiosos e a perspectiva de uma descida que duraria mais ou menos até a fronteira austríaca.
Depois da minha entrada alpina entre Lindau e Innsbruck, fiquei nevado por três dias antes de poder enfrentar o Passo do Brenner, que me levou por outra fronteira para a região de língua alemã do Tirol do Sul, na Itália. 'Ein Tirol' lia alguns grafites em uma parede no topo da passagem, ecoando os sentimentos transnacionais daqueles de ambos os lados da fronteira, que se consideram tiroleses.
A descida do Brenner me tirou do Tirol, antes que uma curva para leste me levasse ao coração das Dolomitas; as caras calcárias distintas fazem dela uma das cadeias mais impressionantes de todos os Alpes. O Passo Sella de 2244m e o Passo Pordoi de 2239m foram os principais obstáculos na minha rota para fora das montanhas, mas suas curvas fechadas e as vistas que elas forneceram foram uma ampla motivação para transportar minha bicicleta carregada pelas muitas inclinações. No topo encontrei a companhia de esquiadores para tomar um café, muitos dos quais se divertiam ao ver um ciclista em lyrca misturando-se aos exércitos de jaquetas e sapatilhas. 'Du bist k alt, nein?!'
Depois de uma excursão mais turística à lendária cidade costeira de Veneza, contornei a ponta norte do Mediterrâneo e fiz uma travessia por um breve trecho de 70 km da Eslovênia antes de mergulhar nas inúmeras ilhas e enseadas que formam a costa croata litoral. Durante cinco dias segui seus contornos enquanto a estrada se agarrava perigosamente ao lado das falésias escarpadas e, após semanas de condições de neve, recebi muito incentivo do céu azul e do sol que abençoava cada centímetro da rota costeira de 400 km para o sul.
Apesar do bom tempo e da paisagem pitoresca, meu ânimo nem sempre foi alto. Eu estava na estrada há mais de um mês neste momento e a verificação da realidade que havia me escapado ao deixar Dover agora estava se impondo na minha cabeça. Um dia de ventos contrários implacáveis, precedido por uma noite de cócoras na garagem de alguém, acabou sendo expulso do estábulo de um fazendeiro. Em uma busca desesperada por abrigo, acabei carregando minha bicicleta e depois alforjes, subindo um penhasco até o que parecia ser um prédio. Meus sapatos rasgaram em uma pedra no processo e, uma vez no prédio, descobri que o telhado havia desmoronado há muitos anos. Uma noite de medo de privar o sono de minha barraca ser levada pelo vento, pontuada por pensamentos de 'O que estou fazendo?' devidamente seguido.
Comecei a virar para o interior depois de negociar a antiga cidade romana de Split e descobri que a imponência que as águas cristalinas do Adriático ofereciam, foram substituídas com bastante competência pelos tons de turquesa dos rios que segui até o coração montanhoso da península balcânica. Primeiro veio o Cetina, quando cortei o interior da Croácia para a Bósnia, e depois o Neretva. Cheguei a Sarajevo pela cidade de Mostar: um assentamento que foi construído por meio do império otomano e sua quase destruição durante a guerra da Bósnia no início dos anos noventa. Entrar em Sarajevo trouxe uma paisagem urbana igualmente contundente: as linhas nítidas da arquitetura do bloco oriental repletas de feridas arredondadas de buracos de bala e danos de morteiros - mas foi minha primeira cidade desde Londres, e alguns dias vagando pela melancolia de concreto me proporcionaram boas-vindas descanso da estrada.
Deixei Sarajevo para a parte sérvia da Bósnia, depois Montenegro, Albânia e Macedônia antes de entrar em uma parte da Europa muito distante da cultura ocidental que eu associava estereotipicamente a todo o continente. Prédios em ruínas de madeira e hardcore reciclado pontilhavam a beira da estrada, cada um com uma coleção de animais abandonados correndo e um pequeno pedaço de terra mostrando as marcas de uma modesta colheita de vegetais. Os indivíduos de aparência desgastada que cuidavam dessas pequenas propriedades - geralmente um casal de idosos trabalhando juntos - estavam envoltos pelo frio em casacos e xales pesados e, momentaneamente, apoiavam o cotovelo em seus cajados para assistir minha passagem silenciosa antes de devolver hesitantemente minha mão erguida em agradecimento.
Continuei para o sul em direção à Grécia, através das colinas balcânicas - colinas cuja natureza marrom, desfolhada e ondulante ecoava a percepção do inverno infinito em que me encontrava. Se os Alpes fossem um mar de grandes brancos, perfurando minha perna força com mordidas poderosas, então os Balcãs provaram ser um oceano de piranhas, incessantemente mordiscando-as. Eu podia sentir o conforto de uma pausa em Istambul e o tempo agora estava correndo para a data que eu havia marcado para encontrar um amigo que estava atravessando a Europa Oriental e em cuja companhia eu continuaria para o leste.
Depois de ambos terem lutado contra os ventos contrários implacáveis desde a fronteira, foi em uma onda de entusiasmo que nos encontramos na cidade industrial turca de Corlu, de outra forma nada memorável. Rob veio da Bulgária, eu da Grécia. Nós dois refletimos de volta um estado de cansaço enlameado; a mesma indiferença à aparência que nos permitia sentar na calçada do centro da cidade e acender um fogão; a mesma compreensão do que as últimas seis semanas de aprendizado de passeio de bicicleta levaram; o mesmo entusiasmo para começar a aprimorar a arte da estrada. Em pouco tempo estávamos na estrada novamente e começamos a cruzar o Bósforo em direção à próxima etapa da jornada: Ásia.
Para a Parte 1 da jornada: Preparando-se para a partida
