Ciclista descobre um passeio de beleza estéril e história sombria nas montanhas do nordeste da Escócia
Uma série de catástrofes globais que vão desde a Idade do Gelo até a Primeira Guerra Mundial conspiraram para moldar e esculpir a paisagem das Terras Altas da Escócia. Todas essas geleiras em movimento lento esculpiram a topografia distinta das montanhas Cairngorm, enquanto o chamado às armas foi respondido por centenas de homens do Cabrach, onde suas casas abandonadas e em ruínas ainda permanecem hoje como lápides negligenciadas. Um historiador chamou essa extensão de charneca desolada e ondulada de "o maior memorial de guerra da Europa".
Mas Wilma, a proprietária do Grouse Inn, não aceita nada disso. Embora ela não conteste as origens geológicas dos vales e Munros do norte da Escócia, ela é inequívoca sobre quem é o culpado pelos assentamentos abandonados que assombram esta parte remota de Aberdeenshire.
'É tudo culpa sua', ela diz depois que eu entrei para ver a famosa coleção de mais de 700 garrafas de uísque do pub. Ela está se referindo aos meus ancestrais aristocráticos ingleses que possuíam vastas extensões de terra aqui e despejaram centenas de arrendatários durante os séculos 18 e 19 no que ficou conhecido como Highland Clearances. Mas mesmo com minha compreensão limitada de “atrocidades históricas cometidas pelos ingleses”, sei que isso não é verdade. Como o historiador local Norman Harper disse a um documentário da BBC na Escócia: “O Cabrach é o testemunho da Escócia para o desperdício da vida jovem em tempo de guerra. O grande número de fazendas e fazendas em ruínas que você vê não aconteceu por causa da política de terras ou da Depressão ou de uma série de anos agrícolas ruins. Eles aconteceram porque praticamente todos os homens e meninos em idade de combate foram para a guerra em 1914. Muitos não retornaram.'
Acho melhor corrigir Wilma. O pub dela fica literalmente no meio do nada, há alguns tipos de agricultores corpulentos sentados em um canto, e o desaparecimento repentino e inexplicável de um ciclista inglês nessas partes provavelmente não seria considerado mais interessante do que a chuva.
Então, em uma tentativa de difundir a situação, mudo o assunto para algo menos emotivo, como por que entrei no pub dela usando Lycra e um capacete. Grande erro. Sua antipatia pelos ciclistas parece mais arraigada do que seu revisionismo histórico. Referindo-se a um esportivo local que usa a estrada do lado de fora, ela diz: ‘Todos esses ciclistas afetam meu negócio. Como meus moradores vão chegar aqui?'
Mal sabe ela que meus companheiros de cavalgada hoje são os organizadores do evento – o Rei das Montanhas Sportive – mas eles optaram por esperar do lado de fora, tendo experimentado anteriormente a obstinação de Wilma (ela não os deixaria usá-la estacionamento como estação de alimentação). Como se andar pelo chão escorregadio de um pub com chuteiras não fosse difícil o suficiente, agora me sinto como se estivesse pisando em ovos também.
Estou prestes a perguntar a Wilma sobre os 'locais' a quem ela se refere quando chega um microônibus de turistas americanos - o uísque mais caro
é £13 por gole – então eu peço desculpas e vou embora.
Lá fora, Jon Entwistle e Richard Lawes não estão nada surpresos com minha experiência.
'Quando estávamos planejando a rota do nosso evento, nos oferecemos para torná-lo lucrativo para ela fazendo uma doação ou levando os passageiros ao pub para bebidas alternativas, mas ela realmente não estava interessada ', diz Jon. 'Eu não acho que ela esteja em perigo de aparecer em Dragon's Den ou The Apprentice tão cedo.'
De volta ao início
Quando começo o passeio com Jon e Richard, fico surpreso que eles não estejam usando capas e máscaras. Os dois são autodenominados cruzados de ciclismo, mas em vez de usar câmeras de capacete e acenar com crucifixos em chamas para quem dirige um carro, eles preferem uma campanha mais sutil de educação ao invés de confronto. Ao deixarmos a bonita vila de Ballater, às margens do Dee, e seguirmos pela estrada ondulada e arborizada em direção a Balmoral, Jon explica sua missão: tornar esta parte da Escócia como uma 'mini-Holanda'.
'A maioria das pessoas possui uma TV que usa regularmente', explica ele. “A maioria das pessoas possui um carro, que dirige regularmente. E a maioria das pessoas tem uma bicicleta em casa, mas não costuma usá-la. Queremos ver as crianças pedalando para a escola, as famílias pedalando para as lojas e os pais pedalando para o trabalho.’
Embora escolas, lojas e locais de trabalho sejam poucos e distantes entre si no passeio de hoje, em algumas das paisagens mais escassamente habitadas do Reino Unido, é fácil ver como esta parte da Escócia pode se tornar a sede do uma revolução no ciclismo – as estradas são tranquilas e em bom estado, e não há tráfego pesado. É uma pena as montanhas; três das subidas à nossa frente hoje estão entre as oito estradas mais altas do país.
A primeira delas é uma faixa estreita que atravessa encostas florestais mais baixas antes de emergir em uma extensão de charneca de tons roxos que oferece vistas do caldeirão de Cairngorms coberto de neve à nossa esquerda. Quando chegamos ao topo da rampa final, subimos 200m em menos de 5km, e ainda assim noto que Jon e Richard permaneceram sentados durante todo o caminho. Acontece que eles são defensores da escola de ascensão de Chris Froome. Ambos treinadores certificados pela British Cycling, eles acreditam que ficar sentado e girar em alta cadência é a maneira mais eficiente de subir uma montanha. Nas fotos, no entanto, essa técnica não parece particularmente empolgante – eles podem estar sentados no sofá em casa lendo uma lista telefônica. Então, com um pouco de bajulação educada de nosso fotógrafo, eles concordam em clicar em uma roda dentada e sair da sela. Agora, pelo menos, não parece que sou apenas eu me esforçando nas encostas de 15%.
No topo desta primeira subida, o Strone, paramos em um local de passagem para apreciar a vista. “Está vendo aquele pedaço de neve ali?”, diz Jon, apontando para um pico distante com um nome gaélico mal pronunciável. “Essa é uma das três manchas de neve mais duradouras do Reino Unido. Foi na revista Weather.'
Olho na direção que Jon está apontando e considero o que ele acabou de me dizer. 'Eu sei', ele diz, 'eu provavelmente deveria sair mais.'
Oportunidade de gordura
Percebi que Jon não tem um porta-garrafas em sua bicicleta. Isso ocorre porque ele está atualmente testando a teoria da “oxidação de gordura”, também conhecida como treinamento com esgotamento de glicogênio, o que significa que ele regularmente faz passeios de quatro ou cinco horas sem comer ou beber nada. Ele está, ele explica, treinando seu corpo para confiar em suas reservas naturais de gordura para obter energia, em vez de suas reservas de glicogênio – ou carboidratos – que precisam de reposição regular com comida e água.
'Seu glicogênio durará apenas uma ou duas horas, dependendo da intensidade do exercício, enquanto suas reservas de gordura são efetivamente infinitas - até Chris Froome tem cerca de 3kg de gordura disponível para queimar, ou 22.000kcals', diz Jon, que é um físico qualificado com doutorado em dinâmica de fluidos.
A prova parece estar no pudim (ou na f alta dele), já que Jon venceu praticamente todas as corridas e TT que ele participou até agora este ano, incluindo um TT de 50 milhas durante o qual ele quebrou o recorde do percurso sem beber ou comendo um pedaço.
À nossa frente podemos ver a estrada subindo abruptamente acima da linha das árvores em direção ao próximo cume. Mas primeiro há uma descida sinuosa e técnica até Gairnshiel e sua famosa ponte de pedra com corcunda. “Os microônibus não podem superar isso sem fazer seus passageiros descerem e andarem primeiro”, diz Richard. Uma vez sobre a ponte, a verdadeira escalada começa com uma inclinação que aumenta gradualmente até 20% antes de afrouxar no plan alto selvagem e desolado de Glas-allt-Choille (pronunciado como tosse brônquica), que marca a fronteira entre o Dee e o Don vales. Quando chegamos ao ponto mais alto e Jon se distraiu com outra mancha de neve, subimos quase 300m em menos de 8km. E a subida mais difícil ainda está por vir.
O último refúgio
O café Goodbrand and Ross em Corgarff é como um posto de fronteira no limite do mundo. Está cheio de personagens de aparência desesperada embalando grandes cappuccinos e falando em voz baixa sobre o deserto lá fora. Eles estão vestidos com jaquetas de tweed Norfolk, jaquetas de motoqueiro de couro, anoraques brilhantes ou Lycra espalhafatosa, dependendo se chegaram de carro esportivo antigo, moto Harley Davidson, motorhome enferrujado ou bicicleta. Alguns estão brilhando com um sentimento de realização, outros – incluindo nós – estão pálidos de trepidação. Este é o último refúgio antes do início da subida do Lecht, uma montanha cuja temível reputação remonta a 1869, quando 500 moradores locais procuraram em vão por uma jovem criada perdida em uma nevasca (seu corpo está em um cemitério do outro lado da estrada de nós agora) e continua hoje com 100 Greatest Cycling Climbs premiando-o com 10/10. À medida que finalizamos nossos cafés, há uma sensação tangível de 'abandone toda a esperança' no ar.
A razão se torna muito aparente quando viramos a próxima curva e nos aproximamos dos portões de neve. Uma faixa vertical de asf alto parece ter sido pintada em uma parede. Um sinal de alerta de '20%' confirma que não é algum tipo de ilusão de ótica. Este é um pedaço de estrada sem sentido, sem enfeites, como grampos de cabelo que suavizam o gradiente. Clicamos nas engrenagens até que nossas correntes assentem nas rodas dentadas maiores e começamos a moagem constante pela encosta. Jon começa uma conversa sobre nossa respectiva potência – ele está testando um novo medidor de potência.“Acabei de pedalar 400 watts no primeiro minuto”, diz ele, como se estivesse relaxando em casa, em vez de pedalar uma colina de 20%. ‘Você está no mesmo ritmo que eu, então quão pesado você está e eu vou te dizer o que você está lançando.’
Estou achando difícil lembrar o quão pesado eu sou, mas consigo deixar escapar '90 quilos'.
‘Bem, a regra geral é cinco watts para cada quilo de diferença no peso corporal. Eu tenho 70 quilos, o que significa que você está bombeando mais 100 – então cerca de 500 watts,’, ele diz, mas eu mal posso ouvi-lo sobre o meu batimento cardíaco acelerado.
Quando a encosta finalmente se achata, temos uma visão da subida em toda a sua glória. Pode não ser o mais longo, o mais íngreme ou o mais alto, mas o que o torna um dos mais dramáticos é a ausência de grampos. A linha de asf alto avança para o cume sem compromisso. Quase nenhum outro veículo passa por nós no caminho para o topo, onde os teleféricos de esqui desertos balançam assustadoramente ao vento.
Nossa rota desce em direção a Tomintoul antes de virar à direita e seguir para o coração do 'M alt Whiskey Country' da Escócia. A estrada passa por uma paisagem exuberante e ondulada e passa por algumas destilarias antes de começarmos a descida para a bela cidade de Dufftown, em Speyside. A partir daqui, são apenas alguns quilômetros antes de voltarmos ao remoto interior da Escócia e começar a longa viagem até o Cabrach e meu encontro levemente gelado com Wilma no Grouse Inn.
Depois da minha conversa com Wilma, entramos e continuamos nosso passeio pela vastidão vazia e ondulada do Cabrach. À nossa direita, os cumes dos picos mais altos de Cairngorm estão cobertos de nuvens, enquanto à nossa esquerda a charneca despenca em direção à costa e ao Mar do Norte.
Espero que Jon comece uma conversa sobre a nova almofada de camurça que ele está testando, mas ele fica em silêncio. Estamos todos um pouco castigados pelo meu encontro no Grouse Inn, que tem sido um lembrete de como os ciclistas continuam a ser tratados como cidadãos de segunda classe, mesmo em meio às estradas vazias e paisagens gloriosas da Escócia rural.
É uma atitude que Jon e Richard encontram regularmente em seus papéis como cruzados de ciclismo. A ocasional ruína de uma casa de fazenda, preservando desafiadoramente a memória de uma geração perdida, coloca tudo em perspectiva.
Faça você mesmo
Viagem
A estação ferroviária e o aeroporto mais próximos de Ballater ficam ambos em Aberdeen, de onde são apenas 90 minutos de carro.
Hospedagem
Ficamos no belíssimo Glen Lui Hotel em Ballater, onde um chalé de madeira de pinho – “recomendado para ciclistas porque eles têm banheiras e chuveiros”, diz a proprietária Susan Bell – custa a partir de £ 80 single B&B. Ou você pode pagar £ 160 por uma noite em sua luxuosa suíte de dossel. O hotel também tem um restaurante premiado, onde nos deliciamos com um jantar de costela de cordeiro Deeside com crosta de ervas, seguido de sobremesa de torta de ganache de chocolate por £30.
Obrigado
Obrigado a Richard Lawes da Firetrail Events e Jon Entwistle (enthdegree.co.uk) por nos ajudar com todo o suporte logístico durante nosso passeio, e à esposa de Richard, Alex, por dirigir nosso fotógrafo. A empresa de Richard organiza o evento esportivo anual King of the Mountains, que inclui parte da rota percorrida pelo nosso passeio no Reino Unido. O evento de 2016 acontecerá no dia 21 de maio. Detalhes completos em komsportive.co.uk. Obrigado também a Steve Smith da Angus Bike Chain, Arbroath, por fornecer a bicicleta.
