Uma vez que a extremidade do mundo conhecido, a Península de Dingle no sudoeste da Irlanda oferece passeios acidentados e escaladas em abundância
Não há dúvida, viajar de bicicleta é a melhor maneira possível de ver o mundo e, de fato, a melhor desculpa possível. O ciclismo é, no mínimo, um fim glorioso em si mesmo, onde o esforço encontra a fadiga e se transforma em triunfo, e em seu auge está a expressão máxima do homem, máquina e paisagem.
Eu pareço ter caído em um monólogo interno de pseudo-poeticismos que envergonharia um estudante do GSCE, mas posso colocar a culpa na beleza e solidão da Península de Dingle na Irlanda. Este é o ponto mais ocidental da Europa, de onde se acredita que St Brendan tenha navegado para a América mais de 700 anos antes de Colombo e, embora não conte como parte do Reino Unido, não consigo imaginar um local mais impressionante para sediar um do Cyclist's UK Rides, por isso faz o corte independentemente.
A Península de Dingle evoca uma atmosfera intangível, onde o choque do Oceano Atlântico encontra um bolsão sonolento do mundo que todos, exceto alguns sortudos, esqueceram. Há um ar de mística, desde as antigas letras ogham inscritas em monumentos de pedra milenares, até os dochans de pedra em forma de colmeia que pontilham as encostas, celas que os monges do século VI chamavam de lar. E depois há os pubs, que sou informado de forma confiável por nossa anfitriã, Caroline, número 52 em Dingle Town, então há 'um para cada semana do ano'. Eu gosto dessas probabilidades.
Um tipo de toninha
Um dedo saliente que apunhala o oceano, Dingle fica bem no meio da Corrente do Golfo, o que significa que experimenta temperaturas muito mais amenas durante todo o ano do que outras partes da Irlanda, mas também muito mais chuva. A vizinha Valentia Island abriga a estação meteorológica mais úmida do país, que registra precipitação anual de 56 polegadas - o dobro de Dublin, no noroeste. Felizmente, os céus da manhã estão claros enquanto meu parceiro de cavalgada para o dia, Jackie, e eu saímos da cidade. É bastante nítido, porém, então estou surpreso de vê-la de bermuda e luvas. Acontece que ela esteve no Alasca no último mês, então ‘Dingle parece positivamente agradável em comparação’. Ela admite que as coisas podem ficar um pouco loucas por aqui. 'Espero que não seja hoje.'
Se alguma vez uma cidade mereceu o status de livro de histórias, é Dingle. Um labirinto de pubs e restaurantes de cores primárias tem vista para o pequeno porto, que já abrigou a segunda maior frota pesqueira da Irlanda (depois de Dublin), mas agora a residência quase exclusiva de Fungie, um golfinho nariz-de-garrafa que os moradores dizem ter se mudado para a foz do porto em início dos anos 1980. É uma história contada com apenas uma pitada de bochecha protuberante, mas, no entanto, Fungie é tão importante nessas partes que uma estátua foi erguida em sua homenagem. Menos discutível é o status que Dingle já teve como um centro de comércio internacional, principalmente o crescente comércio de linho do século 18, e é esse fato que deu origem a um dos aspectos mais peculiares da área - seus pubs.
Dizem que com uma população de menos de 1.920 habitantes, há mais pubs per capita em Dingle do que em qualquer outro lugar da Irlanda, e eles são uma novidade. Como um repórter itinerante do Montreal Gazette comentou em uma visita logo após a Segunda Guerra Mundial, 'Dingle é provavelmente o único lugar no mundo civilizado onde um homem pode andar para cima e para baixo testando um novo par de sapatos e não ter a mão vazio…'
Enquanto saímos da cidade em direção ao Oceano Atlântico, Jackie se delicia em me informar que os poços de água na área surgiram como um subproduto dos comerciantes que negociavam em empórios locais. “Eles se sentavam para pechinchar o preço de suas meias, e não demoraria muito para que alguém tomasse algumas bebidas. Depois de um tempo, tornou-se comum essas lojas venderem cerveja para os comerciantes enquanto eles faziam seus negócios, e é por isso que você pode ir ao Dick Mack's logo acima da colina e comprar um par de brogues com sua Guinness, ou Foxy John's e escolher um martelo com seu uísque.'
Em qualquer outro lugar do mundo eu questionaria a segurança de beber em um pub que vende martelos, mas em Dingle Town não consigo imaginar as coisas ficando mais exuberantes do que uma cantiga irlandesa tradicional. O que, se os letreiros de janela de muitos proprietários servirem de base, acontece todas as noites da semana.
Os ilhéus
Com cerca de 70 km de comprimento e 16 km de largura, a Península de Dingle é bastante compacta, mas ainda estou surpreso com a rapidez com que chegamos ao seu ponto mais ocidental, Slea Head. Em outros dias esse trecho de litoral estaria sendo castigado pelo vento e pela chuva, o mar agitado em um frenesi de cavalos selvagens e brancos, mas hoje está calmo e o Oceano Atlântico está brilhando além das falésias.
Paramos para admirar a vista, e Caroline, que está dirigindo nosso carro de apoio, sai para chamar nossa atenção para uma série de silhuetas no horizonte conhecidas como Ilhas Blasket. Aparentemente, Great Blasket Island (a maior do arquipélago de seis fortes) foi até 1953 o lar de uma pequena comunidade de pescadores e agricultores. Os pescadores iriam para o continente e se casariam, levando suas mulheres de volta para a ilha, onde viveriam o resto de seus dias. Se isso soa sombrio, pense nos burros que substituíram os cavalos nas fazendas. Apenas burros machos eram permitidos porque a terra era tão perigosamente íngreme que os companheiros inadvertidamente levariam qualquer jumenta para o mar durante a época de acasalamento.
De volta às nossas bicicletas e rumo ao interior, em breve estaremos experimentando nossa própria versão da vida sombria da Irlanda. O vento aumentou de forma cruel e os primeiros pingos de chuva estão salpicando meu rosto enquanto nos aproximamos do pé do Conor Pass, uma subida de 5 km que se eleva a 420 m do nível do mar próximo.
Eu não disse nada, mas ao longo dos últimos cliques uma tosse de Jackie se transformou em alguns sons profundos, então fico aliviado quando ela sinaliza para nós pararmos algumas centenas de metros a subida para declarar que ela vai ter que ficar de fora. Significa que não haverá testemunhas da minha pedalada irregular nesta estrada implacável. A frase gaélica Mall Go é periodicamente escrita em grandes letras amarelas no chão, que se traduz em “vai devagar”. Justo – é exatamente assim que pretendo ir.
Se há alguma compensação para a natureza árdua do Conor Pass, são as vistas que seguem em seu rastro. Não há uma casa ou carro por quilômetros ao redor, apenas encostas ondulantes que parecem que uma faixa de veludo foi estendida sobre a rocha. É um pasto mal cuidado para ovelhas, mas se eu não soubesse melhor, diria que alguém realmente esteve aqui com um cortador de grama e um juiz do Chelsea Flower Show a reboque.
Sou recebido no acostamento no topo por Jackie e Caroline, que sem dúvida estão aqui há algum tempo, mas que graciosamente me dizem que acabaram de chegar. A chuva cedeu, mas o asf alto está escuro e escorregadio, então, antes de continuar, Caroline me avisa para manter minha velocidade sensata. Não muito longe da descida está um dos trechos de estrada mais notórios por essas partes, antecedido por um sinal de alerta em três idiomas diferentes que pede cautela e proíbe qualquer veículo que não seja carros pequenos e motocicletas de prosseguir.
O Conor Pass é conhecido localmente como Penny Road, porque os homens que o construíram recebiam um centavo por dia pelo seu trabalho. Enquanto desço, me ocorre que a autoridade local poderia ter feito bem em pagá-los um pouco mais. Cortado na face da rocha, este lado da passagem é um triunfo da determinação do homem em superar a natureza, mas é claro que aqueles caras não queriam ficar por muito tempo lascando a ardósia. A estrada é tão estreita que, se eu cruzasse, acho que meus pés tocariam o lado do penhasco e minha cabeça ficaria pendurada na beirada.
Claro, mas melhor assim
Como dizem os irlandeses, às vezes você só faz coisas por diversão. Então, embora o tempo esteja passando e seja um pouco diferente da nossa rota, decidimos pedalar até a aldeia natal de Jackie, Cloghane, para entrar em seu local, um pub e casa de hóspedes alegremente pintado chamado O'Connor's.
Desde o início é uma educação, literalmente. Na frente do prédio há um grande motor enferrujado em um pedestal junto com uma placa comemorativa de quatro aeronaves que caíram nas proximidades durante a Segunda Guerra Mundial. Antes que eu possa determinar a qual dos quatro este motor pode pertencer, sou recebido com um grande tapa nas costas pelo proprietário sorridente, Michael O'Dowd.
Dizer que a próxima hora é uma espécie de borrão é um eufemismo, mas basta dizer se você quiser ter algumas Guinnesses – ou no nosso caso, cafés, honestos – servidos por um dos mais excitáveis e conhecedores historiadores locais na Irlanda, então O'Connor's é o lugar para você. Eu percebi que o motor era de um Luftwaffe Condor, que caiu no Monte Brandon nas proximidades, e que os seis tripulantes alemães sobreviveram, foram acolhidos pelos moradores e duas acabaram se casando com garotas irlandesas. Mas além disso? Você terá que ir ver Michael você mesmo.
Eu não costumo parar no meio do caminho, e quando retomamos nossa jornada minhas pernas pesadas estão me deixando saber exatamente o porquê. Felizmente, a volta de Brandon Bay – um local popular para windsurf que possui a praia mais longa da Irlanda (conservei mais de Michael do que pensava) – é bem plana. Estou sozinha novamente quando Jackie está de volta no carro, e dado o que está por vir, não a culpo. Enquanto o Conor Pass é a subida mais longa do dia, Bothar na gCloch ("a estrada de pedras") à frente é a mais difícil.
Uma curva discreta à direita, pouco antes da junção da R560 e N86, este antigo boreen, ou estrada rural, corta a península, unindo Camp no lado norte a Aughills no sul. Um pouco de Strava'ing especulativo antes da partida revelou um segmento conhecido como 'The Wall', e enquanto eu ando pelo Lower Camp para Upper Camp, cujos próprios prefixos deveriam ter alertado o suficiente, eu rapidamente entendo a inspiração do criador do segmento.
Acho que um dos passeios mais difíceis que já tive a mistura de prazer e profundo desprazer de empreender foi o esportivo Fred Whitton no Lake District, e quando saio das árvores entrelaçadas em Bothar na gCloch para ver a encosta exposta da Muralha, sou revisitado por uma espécie de transtorno pós-traumático de Whitton. O diabo está na subida.
Apesar do cenário ainda ser nada menos que deslumbrante, por um momento não consigo deixar de odiá-lo. As tremendas montanhas ondulantes que uma vez sorriram de volta para mim agora estão olhando de soslaio dos céus, suas sombras se alongando enquanto o sol faz sua passagem preguiçosa para a cama. Mas eu cheguei até aqui, então não haverá como ceder agora, apesar de um último joelho de 250m de comprimento que chega a 30%. No entanto, por mais agudo que seja meu sofrimento, são apenas alguns momentos antes de eu ser inundado por uma enorme onda de bem-estar enquanto subo o cume.
Entre os picos ascendentes brilha um céu alaranjado ardente, desaparecendo suavemente no Atlântico cintilante abaixo. A única outra alma aqui em cima é uma ovelha pastando alegremente, o único som é o murmúrio de um riacho, e a única coisa que me resta é pedalar preguiçosamente para casa. É tão perfeito que você quase não consegue escrever.
O passeio do cavaleiro
Giant TCR Advanced Pro 0, £3, 799, Giant-bicycles.com
Você teria que percorrer um longo caminho e esperar pagar muito mais para encontrar uma bicicleta de corrida melhor do que o TCR. O quadro compacto é excepcionalmente rígido para o peso – 6,65 kg fora do pino, tamanho médio. No entanto, graças ao espigão de selim longo e fino, escoras finas e tubo inferior quadrado (onde a parte inferior é achatada para aumentar a flexão vertical, mas inibir a flexão de torção), é uma bicicleta verdadeiramente confortável. Dado o potencial de chuva, troquei os ágeis clinchers de carbono Giant SLR 0 por liga Hunt 4Season Eros com pneus sem câmara Schwalbe Pro One, que forneceram frenagem confiável no molhado. Os SLR 0s são compatíveis com tubeless, então eu recomendo a todos que abandonem os pneus Giant PSLR-1 e procurem a Schwalbe por uma borracha tubeless de qualidade.
Faça você mesmo
Chegar a Dingle não poderia ser mais fácil. Os voos para o Aeroporto de Kerry custam cerca de £55 ida e volta com a Ryanair (mais £60 carruagem de bicicleta em cada sentido) e levam apenas uma hora e meia do Reino Unido. Alugar um carro é aconselhável, principalmente porque há uma condução impressionante, embora os microônibus locais vão e voltam por cerca de £ 20 por pessoa, dependendo do tamanho do grupo.
Não f altam hotéis e pousadas para a maioria dos orçamentos. Ficamos no grande hotel Dingle Skellig (dingleskellig.com), repleto de spa, piscina e vistas deslumbrantes da costa. Os preços começam em torno de £ 85pppn incluindo café da manhã, onde a estrela do show é, sem dúvida, a máquina automática de fazer panquecas. Mas não se preocupe em perguntar ao pessoal se você pode comprá-lo – eles não estão vendendo.
Obrigado
Um grande obrigado a Caroline Boland por seus excelentes conselhos, condução e bate-papo geral, e ao parceiro de montaria Jackie Griffin, que lutou bravamente contra sua doença no dia, e a Michael O'Dowd no pub O'Connor e casa de hóspedes (cloghane. com). O que Michael não sabe sobre a área não vale a pena saber. Para algumas dicas de viagem, confira dingle-peninsula.ie.
