A ilha croata de Hvar é um destino de férias e também uma joia para os ciclistas
A Sociedade Higiênica de Hvar foi formada em 1868 para encorajar os aflitos do norte da Europa a trazer seus “pulmões doentes” para a ilha de Hvar, na costa sul da Croácia. A sociedade se gabava orgulhosamente da 'suavidade do nosso clima e do nosso ar calmante', e instou os austríacos e alemães doentios a experimentar a vida em Hvar e desfrutar de férias onde a sociedade forneceria 'tudo o que é necessário para uma estadia confortável para estrangeiros'.
Ciclistas não estavam na lista de convidados original da ilha, mas provavelmente deveriam estar. Hvar é um pedaço de terra que mede apenas 68,5 km de comprimento e apenas 10,5 km em seu ponto mais largo, mas, apesar de seu tamanho, há passeios surpreendentemente de primeira classe.
É a última semana de setembro e o bom e velho clima britânico tem mergulhado em direção ao outono. De volta para casa, os dias escuros e a garoa interminável estão começando a tornar a pilotagem uma tarefa árdua, mas aqui estou eu com uma camisa de verão e shorts prestes a sair na minha bicicleta.
Hvar afirma ter 2.700 horas de sol por ano, o que é cerca de 1.000 horas a mais do que a maioria dos lugares do Reino Unido, então quando você pedala aqui, é provável que esteja pedalando sob o céu azul. Nomeada pela revista Condé Nast Traveler (a bíblia das férias luxuriosas) como uma das 10 ilhas mais bonitas do mundo, Hvar fica a duas horas de voo e duas horas de balsa do Reino Unido e na mesma latitude de Marselha, embora o clima seja mais confiável do que na Riviera Francesa. Com uma abundância de baías isoladas, afloramentos rochosos, enseadas arenosas e o tipo de mar azul-esverdeado que você normalmente só vê em anúncios de férias na TV, não é de admirar que as pessoas estejam se estabelecendo aqui desde o século IV aC.
Dada a topografia montanhosa, estou atento ao estado dos meus pulmões e, depois de algumas semanas sem pedalar, peço ao Ivo, nosso guia, que sugira um loop suave de cerca de 93km. Ivo é um triatleta croata de um metro e oitenta de altura que escapou de um emprego em uma grande empresa de tabaco nos Estados Unidos para retornar à ilha onde nasceu. Este é um homem que costumava carregar um maço de cigarros no bolso de cima de acordo com a diretiva da empresa, mas que agora está mais preocupado com os segmentos VO2 max e Strava. A vida é engraçada assim.
Ao lado de Ivo, pedalando comigo hoje está Jelena Gracin, ex-campeã croata de contrarrelógio e ex-piloto profissional. Jelena é modesta sobre suas conquistas e afirma ter vencido o TT apenas porque 'a outra garota trapaceou e foi desclassificada', mas devido ao seu poder no apartamento, eu arriscaria um palpite de que ela era bem tímida em seu tempo. Atualmente, ela passa seu tempo ensinando música para crianças pequenas e conduzindo passeios de lazer por Hvar.
Vida na ilha
Começamos o dia com um café forte sob o sol quente em um bar próximo às águas calmas do porto de Stari Grad na costa norte da ilha. Você realmente não poderia desejar um começo de passeio mais agradável.
Stari Grad, ou Cidade Velha, foi o primeiro lugar aqui a ser colonizado pelos gregos, que chegaram há cerca de 2.400 anos. A aldeia oferece serenidade, história, arqueologia, cultura e, como os nossos anfitriões fazem questão de salientar, um pescador de 100 anos que ainda fuma 40 por dia. Parece haver um tema aqui.
À medida que saímos da cidade e nos afastamos do mar, a paisagem muda imediatamente. A nossa intenção é dar uma volta ao redor do leste da ilha, passando pelos olivais e vinhas do interior antes de contornar a costa e depois subir as colinas que formam a espinha dorsal da ilha até a cidade de Hvar, no sudoeste da ilha costa.
Com o mar atrás de nós, a estrada sobe suavemente, uma névoa de calor pairando logo acima do asf alto. A colheita está em pleno andamento – casais idosos estão colhendo uvas à mão, carregando as frutas vermelhas roliças em cestas de vime. Ivo grita “Feliz colheita!” em croata enquanto passamos e eles olham para cima e acenam. Nosso primeiro marco é a pequena vila de Dol, cerca de 100m acima do nível do mar. Apesar das vistas fantásticas para a costa e para a cidade de Split no continente mais ao longe, parece que já estamos fora do roteiro turístico. No meio da vila há duas poltronas puídas, estrategicamente colocadas junto ao ponto de ônibus. Aposto que este é um lugar sem muito o que fazer, além de esperar pacientemente por um ônibus.
A estrada vira para o leste ao longo de uma série de subidas curtas e irregulares, do tipo que pode ser enfrentado no grande ringue, o que torna o passeio divertido. Uma das rotas favoritas de Ivo é seguir a estrada principal 116 até à ponta oriental da ilha e à cidade de Sućuraj, que é mencionada na Ilíada de Homero, mas hoje vamos apenas até à cidade de Zastražišće porque uma visita a Sućuraj faça uma viagem de ida e volta de 150 km. Voltando para o oeste, pedalamos até o idílico porto de Jelsa, na costa norte, onde temos um encontro com um albanês que faz uma boa linha de strudel de maçã – um legado da história austro-húngara do país.
A estrada para Jelsa passa pela baía de Zenisca, onde o vento está agitando o mar em um banho de água-marinha espumante. À nossa esquerda está um hotel vasto e abandonado, mascarado por palmeiras e florestas de pinheiros. O Belgrado Children's Resort já ostentou piscinas, discotecas, lojas, bibliotecas e restaurantes - era um palácio dos sonhos para as crianças iugoslavas. Mas durante a Guerra da Independência da Croácia (1991-1995), a Guarda Nacional se mudou e depois, como muitos dos antigos hotéis de luxo do país, foi usada para abrigar refugiados bósnios. Agora, de acordo com os moradores, as piscinas estão cheias de lixo, as portas e acessórios foram saqueados e o hotel está completamente destruído. É uma triste lembrança do passado tórrido da Croácia.
prazeres simples
Além da baía, a praça da cidade de Jelsa é movimentada, povoada por dezenas de ciclistas americanos envelhecidos em Lycra folgada com triângulos elásticos de advertência presos às costas. Dado que o tráfego nesta época do ano é praticamente inexistente e que eu estimo (sem ser cruel) que sua velocidade média não está em dois dígitos, parece um pouco excessivo, mas me pergunto se é algo que os passageiros de Londres deveriam considere.
Deixando Jelsa, a estrada serpenteia ao longo da costa através de florestas de pinheiros aromáticos e casas de férias imaculadas. O mar está tão perto que um movimento em falso e eu estarei nadando em vez de cavalgar, o que, dado que a temperatura agora está pairando nos vinte e poucos anos, não seria uma coisa tão ruim.
Nossa próxima parada é Vrboska, a menor cidade da ilha, que possui uma série de pontes pitorescas que cruzam o porto e uma praia de nudismo popular entre os alemães. Enquanto passamos, um menino puxa um peixe prateado das águas calmas do porto. O peixe se contorce e bate. Seus olhos estão vidrados e em pânico, mas o menino rapidamente desengancha sua boca aberta e a joga de volta. A vida para as crianças é simples aqui e certamente supera olhar para um Xbox ou passar horas jogando Candy Crush.
Enquanto cavalgamos para longe da costa, chegamos a um pedaço de estrada suave e ondulado e eu decido acelerar o ritmo. Para 2km ou 3km o passeio se transforma em um TT a dois. Olho para trás e deixamos Ivo para morrer. Deve ser o fumo.
Uma parada para almoço em Santa Marija precede a segunda parte do passeio. O restaurante ao ar livre não tem cardápio – os comensais comem o que quer que tenha sido preparado naquele dia. Mas visto que tudo foi cultivado na quinta (das frutas e legumes ao vinho, aguardente e azeite), não é um problema. Comemos sopa, vegetais mediterrâneos grelhados, espetadas de porco, pão fresco e azeite, tudo por cerca de £ 12. Hoje estamos dividindo a sala de jantar com seis moradores corpulentos, que estão gesticulando do outro lado da mesa e parecem estar à beira de uma briga em massa. Jelena me garante que é comum os croatas se dirigirem uns aos outros como se estivessem prestes a cometer um assassinato. No entanto, prefiro não atrapalhar.
Com as barrigas pesadas e inchadas saímos do local do almoço e começamos uma subida que, se Ciclista fosse fã de clichês, eu diria que foi patrocinada pela Carlsberg. Estamos na estrada antiga para Hvar, que é usada principalmente pelos habitantes locais para ir do norte ao sul da ilha, enquanto os turistas são afunilados para uma estrada mais direta. Como resultado, quase não há tráfego na subida, que com 6 km de extensão e uma inclinação média em torno de 5%, é o sonho de um ciclista.
À medida que nos acomodamos em um ritmo, o silêncio se instala e é uma chance de apreciar as vistas. A oeste estão as ilhas dálmatas de Brac e Solta, erguendo-se orgulhosamente do Adriático como trampolins entre Hvar e o continente. À nossa direita estão campos de lavanda prateada e raquítica, suas flores pontiagudas roxas colhidas há muito tempo, e além está a Península Rudine, onde uma faixa de floresta de pinheiros cai no mar.
A estrada dá uma curva e a curva quebra nosso ritmo. Por algumas voltas de pedal, luto para voltar ao meu ritmo de escalada metronômico, mas o gradiente diminui e eu caio de volta no selim. A estrada segue ao longo da encosta, entrando e saindo das sombras, até chegarmos à curva final. À medida que o cume aparece, é como se as cortinas se abrissem no set de uma peça e estivéssemos entrando no palco pela esquerda. Diante de nós está uma vista incrível – um punhado de pequenas e exuberantes ilhas (as ilhas Paklinski) espalhadas por um oceano que é azul profundo.
Apesar de sua popularidade entre os ciclistas e corredores locais, não há nome para essa escalada. Não é um col, um passe ou qualquer outra coisa que lhe dará o direito de se gabar, é apenas uma estrada deslumbrante. Até agora este tem sido o tipo de passeio que reafirma minhas razões para andar de bicicleta. Não é super difícil, não é punitivo, não me obriga a testar meus limites ou cavar minhas reservas de sofrimento. É simplesmente felicidade, e então Ivo me diz: 'Está prestes a melhorar.'
O que se segue é uma surpresa total. A estrada desce suavemente e serpenteia para longe do cume enquanto passamos por curvas soltas e curvas sinuosas. Uma aldeia de pedra abandonada, Velo Grablje, fica bem na encosta. Algumas centenas de metros abaixo das vilas em ruínas, o mar brilha como um espelho quebrado ao sol de fim de tarde. À medida que descemos rapidamente, não posso deixar de soltar um grito – isso é diversão desenfreada e sem esforço.
Sem peso, empurro os pedais com força e aumento minha velocidade. Encostas rochosas, crianças em bicicletas, cavalos amarrados e paredes de pedra passam como um vídeo em avanço rápido até chegarmos a uma parada abrupta em frente a uma multidão barulhenta na vila de Brusje, no século XVI. Há carros e pessoas em todos os lugares gritando, rindo e carregando bolos e grandes potes de comida cobertos com panos de prato. “Deve haver um funeral”, diz Jelena. É certamente um caso muito mais alegre do que você encontraria na Grã-Bretanha.
De Brusje são 7 km descendo de volta para Hvar. Um gancho de cabelo arrebatador (usado, segundo Ivo, pela Mercedes para testar carros) nos leva a uma reta de 2 km que lembra uma pista de pouso. Por alguns minutos estou em uma neblina sonhadora em direção à velocidade terminal e, de repente, ela termina e sou envolvida por um fedor amargo e acre que arde minha garganta e faz meus olhos chorarem. Estamos passando pelo lixão da cidade. Dada a nossa velocidade, o cheiro passa e desaparece em minutos, felizmente, e a felicidade é restaurada novamente.
Enquanto pedalamos suavemente em Hvar, os cafés e bares estão cheios de turistas relaxando ao pôr do sol e parece que é hora de festejar. A euforia de um dia passado pedalando em perfeitas condições em estradas tranquilas da ilha está me fazendo querer pedir uma Piña Colada e ir às discotecas. Mas enquanto Ivo conta com desdém a história de um bando de australianos bêbados que escalaram a torre do sino do século 17 da cidade e tocaram os sinos às 3 da manhã, eu me esgueiro de volta para minha cadeira e peço uma cola.
A ilha de Hvar é um belo lugar para pedalar e confirma porque prefiro sol e pedalar rápido às longas e lentas punições e escuridão das grandes cadeias montanhosas da Europa. Eu e meus pulmões estaremos de volta em outra ocasião.
Como chegamos lá
Viagem
Ciclista voou com a Easyjet para Split no sul da Croácia. Os voos de ida e volta custam cerca de £ 34 em cada sentido e o custo de uma bicicleta é de £ 70 ida e volta. De setembro a maio, os voos operam duas vezes por semana. Os voos operam sete dias por semana entre o final de maio e o final de agosto. De Split, Hvar é uma viagem de balsa de duas horas, que custa cerca de £ 30 ida e volta.
Hospedagem
Ficamos no Amfora Grand Beach Hotel na cidade de Hvar na orla. O hotel estava acomodando com bicicletas e desde vistas deslumbrantes sobre a costa. Quartos duplos a partir de £ 77 por pessoa apenas no quarto. Hvar tem uma enorme variedade de lugares para comer. Para bolos suntuosos, experimente o Nonica Caffe Bar, onde as delícias açucaradas são feitas pelo consultor de confeitaria do Masterchef croata. Comemos no Macondo, um restaurante de peixe tipicamente dálmata escondido nos becos atrás da praça principal. O chef é um ciclista, então aumentou as porções de robalo fresco e linguine de frutos do mar apenas para nós. Experimente também a Mizarola na praça principal em frente à Catedral para uma ótima pizza.
Obrigado
Um grande obrigado a Ivo e Jelena da Hvar Life pela ajuda, apoio logístico e companhia. Hvar Life oferece passeios guiados para ciclistas experientes, incluindo um King of the Mountain Day e um Endurance Ride (120 km). Todos os passeios incluem aluguel de um Pinarello Razha, sapatos, capacete, almoço, água e transporte para o início do passeio. Preços a partir de £40.
Obrigado também a Ivan Zovko da Adriactive por toda a sua ajuda na organização da viagem. Para obter informações sobre férias de ciclismo na Croácia, acesse adriactive.com.
