Ciclista segue para a Península Beara do Condado de Cork, um pedaço de terra no selvagem Oceano Atlântico que promete passeios encantadores
O sudoeste da Irlanda é um lugar como nenhum outro. Em alguns dias, deve ser realmente uma vida muito sombria – um trecho de costa devastado totalmente à mercê de mares ambivalentes e clima caprichoso. Mas em outros dias é um refúgio de tranquilidade, onde até as vacas parecem flutuar sobre pastagens em estados de sonho.
Hoje, na ponta da Península Beara, é um desses dias. Um céu enevoado abafa um sol que faz o possível para transformar as águas cristalinas da baía de Coulagh em um azul prateado. O ar está tão parado que quando Robert e eu paramos, tudo o que podemos ouvir é um som dilacerante seguido pelo traseiro de ovelhas pastando. É o suficiente para fazer qualquer um querer baixar as ferramentas, mas ainda temos a pequena questão de 134 km de pedalada pela frente.
Idade e beleza
Como a maioria dos lugares nas costas da Ilha Esmeralda, Beara é construída predominantemente em arenito, pesca e folclore. As falésias se erguem do Atlântico como peças de um quebra-cabeça perdidas, parecendo quadradas das praias, mas cortadas irregularmente quando vistas de cima. A boa pesca deve-se à geografia fortuita de Beara, estendendo-se por um vasto oceano rico em vida marinha, e graças às penínsulas vizinhas que fornecem um dos maiores portos naturais do mundo, onde as frotas desembarcam suas capturas e se abrigam das tempestades. O folclore é inteiramente feito pelo homem, desenvolvido ao longo de milênios por habitantes tentando entender o mundo.
A mais conhecida por aqui é a lenda de An Chailleach Bhéara, a Bruxa de Beara, que agora nos encara do outro lado da baía de seu poleiro perto de Kilcatherine. Dizem que ela apareceu para heróis e cavaleiros como uma velha decrépita em busca de amor, que se correspondido a transformou em uma beleza arrebatadora. Consequentemente, ela se casou sete vezes e povoou a costa oeste com seus descendentes. Infelizmente, porém, a Bruxa acabou se transformando em pedra, tornando-se fossilizada enquanto estava nos penhascos de Kilcatherine esperando o retorno de seu último marido do mar.
O conto é dito ser alegórico da luta da Irlanda para reconciliar suas raízes pagãs com o influxo do cristianismo: a juventude da Bruxa figurativa de reis que abraçaram as tradições da Irlanda, sua idade representando tempos sob governantes quando os velhos costumes foram suprimidos. No entanto, enquanto pedalamos para longe do olhar da Bruxa, não posso deixar de pensar que história familiar essa última parte deve ser para qualquer um cujo parceiro alegremente diz: 'Apenas saindo para dar uma volta!', apenas para voltar seis horas depois, cheio de desculpas. Hoje, porém, temos essas seis horas e mais algumas, o que é uma sorte, pois nosso percurso compreende 1.800m de subidas e a primeira acaba de aparecer.
Nossa estrada costeira inicialmente sinuosa virou à esquerda através de um grupo de casas antes de ziguezaguear no horizonte entre afloramentos de rocha. Pisando nos pedais pela primeira vez, Robert acena para o que parece ser sânscrito pintado na pista, depois para uma parede sólida e caiada de branco do lado de fora da curva. Levo alguns momentos para perceber que está realmente de cabeça para baixo e lê-se ‘Devagar! Freios!', e é obviamente destinado a quem viaja na direção oposta descendo a colina. É de se perguntar quantos splats no estilo Wile E Coyote` ocorreram antes de alguém anotar a estrada.
Embora íngreme, a subida é curta, e sobre o topo encontra-se uma colcha de retalhos resplandecente de matagal anexada por paredes de pedra seca cobertas de líquen. A estrada passa por uma pequena enseada, em cuja rampa de acesso, me disseram, muitas vezes fica um morador local vestindo apenas um roupão desfeito. Tem
uma cena estimulante para evitar em um dia ventoso.
Proporções áureas
Mais alguns cliques e é hora de uma parada em Cluin, uma cidade pintada de cores vivas na paróquia de Allihies, onde os pubs aparentemente superam as casas de três para um, uma ressaca dos dias em que Allihies era uma movimentada comunidade de mineração de cobre. Hoje tudo o que resta são sumidouros e casas de máquinas abandonadas, a mais proeminente das quais, a casa de máquinas da Mountain Mine, tem uma bela forma fantasmagórica na encosta acima de nós.
À sua sombra está o Museu da Mina de Cobre Allihies, que mesmo que você não goste de beneficiamento de calcopirita ou flotação de espuma (ambas as etapas da extração de cobre do minério), acaba sendo vale a pena visitar apenas para os excelentes chás de creme. Ou até mesmo cafés cremosos.
A estrada ao redor do promontório é tão bonita quanto ondulada – isto é, bastante ondulada. Linhas amarelas pontilhadas flanqueiam o asf alto cinza profundo, como se a estrada tivesse sido cortada da paisagem acolchoada por tesouras gigantes, e com a total f alta de carros, minha mente está livre para divagar da fadiga maçante em minhas pernas. Uma pausa completa quase volta quando Robert sugere o teleférico para Dursey Island, a única engenhoca da Irlanda e uma das poucas na Europa que cruza o mar. Mas, infelizmente, o horário do teleférico tornaria a visita bastante apertada e, considerando que não há lojas ou pubs na ilha, nenhum de nós gosta da ideia de ficar encalhado. Então é para a cidade principal de Beara, Castletownbere.
Como Allihies, Castletownbere tem uma variedade sedutora de pubs, o mais famoso deles é o MacCarthy's Bar, um pub-mercearia onde você pode comprar Spam e feijão enlatado para acompanhar sua cerveja preta e uísque. Robert me conta que uma vez ouviu falar de um turista americano reclamando da f alta de fechadura na porta do banheiro. 'O senhorio disse: 'Olha aqui, meu pai teve este pub antes de mim em 1945, e meu avô antes dele em 1900. E em todo esse tempo ninguém nunca roubou uma merda daquele banheiro, então você me diz, por que Eu preciso de um cadeado agora?”' Definitivamente um para uma cerveja pós-passeio.
O trecho subsequente em direção às cidades de Adrigole e Glengariff é, pelos altos padrões de Beara, um assunto mais silencioso. A estrada se alarga, a fauna cresce e há o carro ocasional, mas mesmo assim a pilotagem é maravilhosa. No alto à nossa esquerda Hungry Hill domina o horizonte – o pico mais alto das Montanhas Caha que formam a espinha dorsal da península.
Dependendo de quem você perguntar, você terá uma história diferente sobre as origens do nome da colina. Um comentarista descreveu como um local lhe disse que era assim chamado porque 'está faminto por corpos', mas o mais provável parece ser que o nome irlandês Cnoc Daod se traduz em 'Angry Hill', e que o 'faminto' era uma apropriação do nome por marinheiros britânicos estacionados em Castletownbere, que se saíssem da linha tinham que subir o pico de 685m e descer novamente sem sustento.
Embora nossos bolsos de camisa estejam bem abastecidos, a única maneira de subir Hungry Hill é a pé, então somos poupados de ser consumidos pelo monte irascível. Em vez disso, nosso plano é seguir a estrada costeira ao longo de Bantry Bay e virar para o interior para assumir o que Robert diz serem as duas melhores escaladas por aqui, o Caha Pass e o Healy Pass.
Alturas e buracos
Todos os anos, a península recebe o esportivo Ring of Beara, um circuito esportivo de 140 km preso à costa que começa e termina em Kenmare, um ponto turístico popular e vencedor do prêmio Tidy Town em 2013 por ser o pequeno mais arrumado cidade na Irlanda. No entanto, os Tidy Towners de olhos de águia vão se lembrar que o ano estava atolado em controvérsia quando o comitê da Tidy Town no vencedor geral Moyn alty foi em frente e instalou uma estátua comemorativa sem permissão de planejamento.
Felizmente, o Ring of Beara segue em frente a cada ano com pouco barulho, exceto pelo que os participantes devem suportar ao longo do trecho de asf alto em que estamos, o R572 até Glengariff, de onde começa o Caha Pass. A estrada passa por uma estreita faixa de gradientes que, embora nunca sejam realmente testados, também nunca parecem atingir o nivelamento real.
Quando chegamos em Glengariff, sinto que uma parada pode ser legal, mas Robert tem outras ideias. O topo da subida valerá apenas o preço do bilhete, diz-me ele, por isso abrimos mão e entramos na N71. Por cima do ombro, Robert aponta para um pub que, por difamação, terá que permanecer sem nome e explica que o proprietário “não dá a mínima! Ele se orgulha das críticas ruins do Trip Advisor'. Eu ainda ficaria feliz em parar por lá por um tempo.
Os poucos quilômetros iniciais do Caha Pass me deixaram um pouco confuso, um porque Robert insinuou que isso seria muito difícil, e dois porque me prometeram boas vistas. Do jeito que está, o caminho é relativamente fácil em torno de 3%, e tirando o Ewe Sculpture Park, repleto de uma estátua de uma ovelha de óculos enfiando a cabeça para fora do teto solar de um Ford Popular, há pouco para entreter meus sentidos. Então, de repente, a estrada sacode, a linha das árvores se rompe e se espalha diante de nós a grande extensão das Montanhas Caha, descendo suavemente para a Baía de Bantry.
No momento em que chegamos ao cume, estou quase decepcionado com o fim da subida. À frente há um túnel que une County Cork com a vizinha Kerry e que, embora estejamos contra o relógio, não podemos deixar de passar apenas para ver o que há do outro lado. À medida que os túneis avançam, é curto, mas extremamente assustador, com um fio de água constante iluminado por um feixe de luz vindo de um buraco no telhado. Robert explica que em um Halloween alguém correu uma corda pelo buraco e pendurou um corpo falso na ponta.
Descer o Caha Pass é um prazer rápido e simples, e com a cabeça baixa e o vento a nosso favor logo estamos de volta a Adrigole e prontos para enfrentar o Healy Pass. “Gostamos de pensar nisso como a resposta da Irlanda ao Stelvio”, diz Robert com um piscar de olhos. No entanto, mais uma vez, estamos tendo um começo pouco auspicioso quando a estrada parece quase desaparecer em altas sebes irregulares. Mas se o Caha Pass me ensinou alguma coisa foi para suspender o julgamento e, como se fosse uma deixa, como alguém mudando um slide em um projetor, uma paisagem inteiramente nova se encaixa. As cercas vivas são despojadas, substituídas por planícies de grama e cavalgadas de rocha cinzenta, como se a própria Bruxa estivesse empurrando seus dedos pedregosos através de uma vasta faixa de baeta.
Indo devagar o suficiente para saborear o momento, mas rápido o suficiente para não perder a face, contorço as primeiras encostas, incapaz de realmente ver para onde a estrada está indo em seguida. Não há carros no horizonte para indicar o caminho, e as únicas grades de segurança são paredes de pedra seca feitas da mesma rocha da encosta. Na verdade, só a algumas centenas de metros do topo é que posso realmente apreciar a subida. É simplesmente deslumbrante.
Definitivamente há elementos do Stelvio, a escassez de qualquer outra coisa além da estrada e as colinas sendo uma coisa só, mas além disso o Healy Pass é uma fera totalmente diferente. A partir daqui parece quase lânguido, traçando um caminho descompromissado até o cume com poucas concessões à pressa. Lembre-se, como o letreiro em suas encostas mais baixas comemora, foi construído como um projeto para manter os pobres no trabalho durante a Grande Fome, e a conveniência provavelmente não era o que é hoje.
Parece que nós mesmos sofremos de uma sensação semelhante de não urgência, e a luz está ameaçando falhar. Se fôssemos fiéis aos nossos planos, seguiríamos em frente, mas com a descida de volta pelo caminho por onde viemos parecendo tão atraente, e as artimanhas de MacCarthy em Castletown estavam muito mais perto de nosso poleiro na fronteira do condado de Cork, optamos por virar as costas e bater o mais rápido que pudermos para o sul, para uma merecida cerveja e talvez até um uísque. Mas segure o Spam.
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O passeio do cavaleiro
Giant TCR Advanced Pro 0, £3, 799, gigant-bicycles.com
Embora não esteja bem no topo da pilha de TCR – esse seria o Advanced SL 0 – você dificilmente perceberia. O Advanced Pro 0 compartilha os mesmos projetos de seu irmão mais caro, diferindo apenas por alguns gramas extras no quadro devido às fibras de carbono de módulo ligeiramente mais baixo e um canote tradicional em comparação com o canote integrado do SL 0. Por razões estritamente práticas, eu optaria por este TCR sobre a opção de canote de selim, pois um canote removível torna muito mais fácil de embalar e, com 6,65 kg para um médio, já é leve o suficiente. Isso significa que, quando você chegar onde estiver pedalando, terá uma máquina de escalada adequada que oferece muito conforto para longos dias na sela.
Usei as rodas Hunt 4Season Aero, pois estava antecipando alguns terrenos difíceis e potencialmente molhados e queria algumas rodas robustas com superfícies de frenagem de liga leve. Apenas faça um favor a si mesmo e certifique-se de colocar uma borracha sem câmara decente de 25 mm – os Schwalbe Pro Ones estão atualmente no topo da minha lista.
Faça você mesmo
Viagem
Voar para Dublin ou Cork e dirigir pelo país é uma opção perfeitamente boa, embora longa, no entanto, o aeroporto mais próximo de Beara é Kerry, a cerca de uma hora e meia de distância. Espere pagar menos de £ 60 de retorno. Alternativamente, pegue a balsa de Liverpool para Dublin por cerca de £ 180 para um carro e dois adultos, ou £ 50 por passageiro a pé com uma bicicleta. Uma viagem de trem e depois de ônibus para Beara saindo de Dublin custa cerca de £ 70 por pessoa e leva seis horas.
Hospedagem
Ficamos em Casteltownbere, um porto de pesca pequeno, mas movimentado, com muitos bons restaurantes e pubs maravilhosamente esotéricos. Há uma série de hotéis e pousadas na área, mas um dos melhores é o Sea Breeze B&B (seabreez.com), onde Noralene e Aidan estão à disposição para preparar deliciosos cafés da manhã irlandeses e fornecer conhecimento especializado da área.
Obrigado
Um grande obrigado a Tara O'Sullivan e Tadgh O'Sullivan (bearatourism.com), que ajudou a planejar nossa rota e transportou nosso fotógrafo por um dia inteiro sem perder a paciência. Obrigado também a Robert White, que generosamente doou seu tempo para guiar o Ciclista pelo Beara. Por último, mas não menos importante, agradeço a Cathy Kapande da Tourism Ireland (ireland.com) por sua ajuda com a logística.
