No coração da Inglaterra, Ciclista descobre um passeio nos Peaks que é tão desafiador quanto belo, com uma história em cada esquina
Eu pareço ter ido direto para os créditos de abertura de Postman Pat. Logo à frente, acima das paredes de pedra seca, com colinas gramadas ao fundo, posso ver a metade superior de uma pequena van vermelha de entrega do Royal Mail percorrendo a estrada estreita em direção ao próximo chalé. Estou muito longe para ver se o motorista tem um gato com ele, mas não ficaria surpreso.
Estou em Derbyshire, no que é conhecido como High Peak, tendo começado há pouco tempo em Hayfield – uma vila com vistas soberbas para a Reserva Natural Kinder Scout. Meu guia hoje é a lenda do ciclismo local Nick Craig, um ex-piloto profissional e duplo atleta olímpico com vários títulos nacionais em seu nome. É um prazer estar em uma companhia tão estimada, embora eu espere que ele não esteja planejando me levar em uma de suas voltas mais punitivas pelo Peak District.
A paisagem é como uma colcha de retalhos, com segmentos de terra arável divididos pelos muros de pedra seca que se estendem por quilômetros e quilômetros pelas encostas e charnecas abertas. As colinas podem não ser consideradas montanhosas em termos de altitude geral, mas geralmente são íngremes, elevando-se acentuadamente do fundo dos vales glaciais profundos.
Park Rangers
Nos dirigimos para o sul e, depois de pastar nos arredores de Chapel-en-le-Frith, apelidada de capital do Peak District, a subida até Eccles Pike é um alerta precoce para nossas pernas. A estrada é estreita e quando ouço a aproximação de um carro que vem em sentido contrário me desvio para a sarjeta para abrir espaço, por isso é com certa surpresa que vejo o motorista do veículo, nada menos que um Porsche, praticamente enterrá-lo na sebe para nos dar mais espaço para passar.
‘Você não conseguiria isso em Surrey’, digo a Nick. Motoristas amigáveis são simplesmente uma bênção extra em um dia que está nos dando céu claro e sol quente, coroado pela vista quando chegamos ao cume de Eccles Pike, que tem vista para o lado oeste do Peak District National Park. Ao longe, um reservatório brilha como um espelho e Nick me conta como seus dois filhos aprenderam a velejar nele. Como alguém que mora perto da costa, acho estranho pensar neste local como um lugar para velejar, já que estamos o mais longe possível do mar no Reino Unido.
Nós seguimos na direção de Buxton e eventualmente nos encontramos no apropriadamente chamado Long Hill. É uma estrada bastante movimentada, mas larga o suficiente para não nos sentirmos intimidados pelo tráfego que passa pelo vale. Ao longe, à nossa direita, há um cume de colinas, e Nick me informa que é para lá que estamos indo.
Descendo mais uma vez para o fundo do vale, a vista magnífica do Reservatório de Errwood vem à tona. Tenho uma súbita sensação de déjà vu e percebo que já estive aqui antes quando participei da L'Eroica Britannia sportive - a versão britânica do evento italiano de ciclismo vintage - e seguimos a mesma rota pelos próximos quilômetros como serpenteamos ao longo do vale do outro lado do reservatório, seguindo o curso do rio Goyt que o alimenta.
A parte final desta estrada sobe até o Cat and Fiddle Inn, um marco famoso por essas partes, exposto no topo de um dos pontos altos da A537. É frequentado por motociclistas e ciclistas, que compartilham o amor pelas estradas sinuosas. Ao passarmos de Allgreave na estrada para Gradbach, passamos por uma pequena cabana de pedra chamada The Eagle and Child. A lenda local diz que a casa foi nomeada porque uma águia uma vez voou com um bebê perto daqui. A verdade da história é incerta, mas talvez o mais relevante para nós hoje é que já foi um café e ponto de parada regular para ciclistas como Beryl Burton e Reg Harris, ambos campeões mundiais, que desfrutariam de uma meia-noite. passeio cuppa aqui.
O café já fechou suas portas há muito tempo, mas se ainda estivesse aberto hoje, as chances são de que outras estrelas do ciclismo teriam passado por lá. A proximidade do Peak District ao Centro Nacional de Ciclismo de Manchester significa que essas estradas são frequentemente usadas como campo de treinamento pela nata do ciclismo britânico. Além de meu acompanhante, David Millar e Rob Hayles viveram e treinaram nessas colinas a partir de uma base em Hayfield, e Ian Stannard, da Team Sky, mora logo abaixo. Esta manhã também passamos perto da casa de Steve Peters, psiquiatra esportivo da Team Sky e autor de The Chimp Paradox.
Bolo e decapitações
A estreita faixa de asf alto que estamos seguindo é novamente delimitada por muros de pedra seca, impedindo que as vastas extensões de charneca envolvam tudo, e há uma bela sensação de espaço. Chegamos à vila de Flash, em Staffordshire Moorlands, e uma placa orgulhosamente proclama que é “a vila mais alta da Grã-Bretanha, 1.518 pés acima do nível do mar”. O Peak District é bem conhecido por seus climas variados que dependem de você estar no abrigo das colinas ou exposto aos ventos frios e arrebatadores em terrenos mais altos. Para ilustrar o ponto, ao passarmos pela vila, Nick diz: 'Se eles estiverem de sunga em Stockport, estaremos de shorts e camisetas em Hayfield, mas em Flash você ainda precisará de uma jaqueta.'
Com cerca de 50 km do nosso circuito de 132 km percorridos, é hora de nossa primeira parada para café e, por recomendação de Nick, paramos em Longnor do lado de fora do Cobbles Cafe. É uma excelente escolha. Não só o café e o bolo são excepcionais, mas também tem uma pilha de revistas de ciclismo. Lá, no topo da pilha, está uma cópia de Cyclist. Nick jura que isso não foi plantado para nosso benefício.
Depois de uma boa dose de café, milkshake e alguns bolos de chá tostados, a subida de volta para Longnor parece uma luta, e não posso deixar de sorrir quando a próxima vila que chegamos é apropriadamente chamada Glutton.
‘A única maneira de manter uma mulher quieta é cortar sua cabeça’, Nick proclama de repente enquanto passamos por Earl Sterndale. Fico momentaneamente surpresa, até que vejo que ele está apontando para o pub The Quiet Woman na beira da estrada. Sua placa pendurada exibe uma mulher sem cabeça e as palavras: "Palavras suaves afastam a ira." O pub tem mais de 400 anos e deve seu nome duvidoso a uma jovem falante que foi decapitada para mantê-la quieta. Nick e eu continuamos passando pelo pub sem palavras, ambos interiormente gratos por nossos respectivos parceiros não estarem aqui para comentar o curioso caso de A Mulher Silenciosa.
Cabeça nas nuvens
Observados por vacas e ovelhas pastando, seguimos para Monsal Head. Justo quando eu estava pensando que o cenário não poderia ficar melhor, a vista da trilha quase me fez parar. O viaduto espetacular à nossa frente já abrigou as linhas ferroviárias que levavam passageiros de e para Manchester, além dos trens de carga de mineração que passavam pelo vale do rio Wye. A van de sorvete também é atraente, mas decidimos continuar pelo vale e passar pelo enorme Arkwright Mill, que já foi uma fábrica de algodão e outro testemunho da história industrial da região.
Quando chegamos a Cressbrook, as casas estão decoradas com bandeirinhas e bandeiras coloridas. “É a semana de bem vestir”, diz Nick, explicando a tradição única de Derbyshire e Peak District, onde de maio a setembro as cidades e vilarejos criam intrincadas instalações de arte ao redor de seus poços. Os 'curativos' geralmente celebram cenas bíblicas ou aniversários especiais, e paramos brevemente para admirar o trabalho árduo que os moradores de Cressbrook fizeram em seu poço.
Outros 5 km mais à frente, o café Vanilla Kitchen em Tideswell é demasiado sedutor para se perder, e com 82 km percorridos sentimos que devemos parar. O sol ainda está brilhando e podemos aproveitar nossa reposição de calorias ao ar livre.
Depois de porções abundantes de torta de homity seguidas de chocolate e bolo Guinness regado com cappuccinos, não estamos com muita pressa de correr pela estrada, então passeamos pela impressionante igreja do século XIV de Tideswell (conhecida localmente como a Cathedral of the Peak, embora não seja oficialmente uma catedral), e saia lentamente da cidade em direção ao noroeste.
Em seguida, nossa rota nos leva em direção ao famoso reservatório de Ladybower, ao longo do curso do rio Derwent para encontrar a represa de Ladybower. Os grandes reservatórios ao redor desta área, Derwent e Ladybower, foram usados como campo de treinamento para o Esquadrão RAF 617, praticando a implantação das bombas s altitantes de Barnes Wallis que foram usadas para atacar barragens alemãs durante os ataques a Dambuster da Segunda Guerra Mundial.
A luz do entardecer está começando a lançar longas sombras, e as águas do reservatório brilham à medida que nos aproximamos do início do Snake Pass. A estrada está fechada ao tráfego para reparos essenciais, mas Nick conhece um homem que conhece um homem e, graças a um acordo prévio (cujo preço era um pacote de seis sidras), temos permissão para passar e continuar nosso caminho.
A maioria das subidas que encontramos até agora foi curta e íngreme, fazendo o perfil da rota parecer um conjunto de dentes de dragão, mas o Snake Pass é diferente. Ele sobe gradualmente com gradientes principalmente entre 4-7% para os 15 km até o cume em cerca de 500 m acima do nível do mar. Os trechos mais baixos são arborizados, mas mais acima na subida emergimos mais uma vez na charneca aberta. Nick me conta a história de um bombardeiro americano Superfortress da Segunda Guerra Mundial que caiu no topo do Snake Pass em 1948, e porque foi construído predominantemente de alumínio, que não corrói, partes de sua fuselagem e motores destruídos ainda podem ser encontrados na paisagem turfosa, não muito longe da estrada.
Encerrado o desafio final, podemos aproveitar a descida rápida na estrada larga e sinuosa (não se chama Snake Pass à toa). Com a certeza de que não haverá trânsito na estrada fechada, jogamos a cautela ao vento e mergulhamos nas curvas para uma descida verdadeiramente emocionante.
Chegando de volta ao nosso hotel em Hayfield é relativamente calmo, com apenas alguns moradores bebendo cervejas no pátio ensolarado. É uma cena muito diferente daquela que nos recebeu quando chegamos na noite anterior. Em seguida, havia apenas espaço para ficar em pé e três de profundidade no bar, já que uma corrida de queda local havia acabado de terminar na vila e a maior parte dos competidores buscava ansiosamente uma cerveja de recuperação.
Hora de fazermos o mesmo.
Faça você mesmo
Viagem
Hayfield fica entre Glossop e Buxton, no coração do Peak District National Park. Ambas as cidades são servidas por trens de Manchester ou Stockport. O aeroporto de Manchester também fica a menos de 40 km.
Hospedagem
Ciclista ficou no Royal Hotel, um hotel espaçoso, limpo e moderno que serve uma variedade de opções saudáveis para o café da manhã. Os quartos custam a partir de £ 60 individuais e £ 80 duplos. Eles estão muito acostumados a receber corredores e ciclistas.
Obrigado
Agradecemos ao conselho de turismo local – visitpeakdistrict.com – por todas as orientações e informações que tornaram esta viagem possível. Muito obrigado também a Nick Craig, cujo conhecimento das estradas locais nos proporcionou uma volta inesquecível, e a Kate, que demonstrou uma paciência admirável enquanto conduzia nosso fotógrafo.
