Sardenha: Big Ride

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Sardenha: Big Ride
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Vídeo: Sardenha: Big Ride

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Vídeo: Riding the AUSTRIAN SNAKE! (Ochsattel) [RAW Onboard] 2024, Marcha
Anonim

Embora não seja tão conhecida por seu ciclismo quanto alguns de seus vizinhos do Mediterrâneo, a Sardenha oferece ótimas opções para o ciclista intrépido

Mapas são coisas lindas. Seus contornos, linhas e símbolos traçam a história, bem como a topografia, e registram detalhes e distâncias. Até mesmo um folheto gratuito do escritório de turismo local, como o que recebemos na chegada à Sardenha, está repleto de mais intriga e romance do que o dispositivo GPS mais chamativo.

Por isso, sempre me parte o coração quando uma recepcionista de hotel ou guia de turismo pega sua esferográfica e rabisca por todo o mapa apenas para ilustrar o caminho mais rápido de A a B. Isso mostra pouco respeito pela habilidade e coragem do exploradores, navegadores, pilotos e cartógrafos que dedicaram suas vidas a produzir esta colcha de retalhos de coordenadas, elevações e medidas. Os mapas são artefatos extraordinários e devem ser tratados como tal. E agora aqui está Marcello levando uma caneta hidrográfica para minha Carta Stradale Sardegna em escala 1:285.000 e desfigurando sua geometria colorida com seus rabiscos impensados.

Em um golpe descuidado, ele destruiu um castelo medieval, uma marina à beira-mar, uma espetacular corniche costeira e vários monumentos históricos seculares, incluindo torres de vigia espanholas e túmulos megalíticos. E esse redesenho sem sentido da história e da geografia surgiu porque eu estou resfriado.

Até chegar na Sardenha, eu não andava de bicicleta há duas semanas. Na primeira daquelas semanas, eu estivera praticamente confinado à cama. E durante 32 horas consecutivas daquela primeira semana, eu tinha dormido solidamente, com doses até os globos oculares de Lemsip e paracetamol. Minha primeira gripe masculina em cinco anos me deixou fraco como um gatinho.

Litoral da Sardenha
Litoral da Sardenha

Mas isso não vale para nada aos olhos de Marcello que, como a maioria dos nativos do Mediterrâneo, simplesmente não consegue entender o conceito de resfriado comum. Não importa quantas vezes eu tenha tentado transmitir através de gestos e palavras que meu corpo não está funcionando em sua capacidade ideal, sou recebido por uma incompreensão educada, mas de olhos vazios. Seria mais fácil tentar explicar o creme.

'Então você pode sugerir um loop que não seja muito longo?' Eu pergunto, apontando para o mapa.

'150 quilômetros, ' é a resposta.

‘Hmm, isso é um pouco longo. E é bastante montanhoso. E ainda estou me sentindo um pouco congestionado.'

A mente de Marcello está claramente lutando com o conceito abstrato de um vírus desencadeado por um clima intemperante. Ele repete, '150 quilômetros.'

Eu pego o mapa. "E isso?", digo, apontando para uma linha branca ondulada que corta um grande pedaço de grumos. E é aí que Marcello ataca com sua ponta de feltro, desfigurando centenas de anos de exploração e medição antes de finalmente anunciar: 'Isso fará com que seja cerca de 40 km mais curto', mas em um tom de voz que implica que ele não está mais perto de entender por que alguém deveria quer fazer uma coisa dessas.(Lembre-se daquela linha branca ondulada, a propósito – ela tem um papel importante a desempenhar mais tarde…)

O tratamento VIP

Nossa anfitriã Maria Cristina nos recebe no café da manhã no hotel Villa Asfodeli com o ar um pouco nervoso de quem está lidando com um encrenqueiro em potencial.

Parada na Sardenha
Parada na Sardenha

‘E no café da manhã oferecemos algo um pouco diferente, porque sabemos que você tem necessidades especiais’, diz ela. Ela parece pensar que tesouras e outros instrumentos afiados devem ser removidos do meu alcance só porque estou usando shorts de lycra e tendo problemas para andar com minhas chuteiras. Mas, na verdade, ela está adotando a nova atitude acolhedora da Sardenha para com os ciclistas, que pode ser resumida como: ‘Nós sabemos que vocês são pessoas normais como nós, na verdade.’

Como Marcello diz, 'Os hoteleiros veem os ciclistas de forma um pouco diferente, então estamos tentando tranquilizá-los de que eles não precisam se preocupar, que os ciclistas gostam das mesmas coisas que os outros turistas.'

A empresa de Marcello, Sardinia Grand Tour, opera itinerários de aventura há 12 anos, mas só recentemente viu um crescimento notável na demanda por passeios de ciclismo de estrada. A Sardenha pode não ter a reputação de roadie ou herança de outras ilhas do Mediterrâneo, como Maiorca e Córsega, mas afirma ter estradas e paisagens não menos impressionantes. Agora que finalmente concordamos com uma rota, estou prestes a ver por mim mesmo.

Ao sairmos do hotel na aldeia de Tresnuraghes, um fluxo de moradores imaculadamente vestidos está chegando à igreja em frente para o serviço de domingo de manhã: meninos em ternos e gravatas mal ajustados; adolescentes rindo com fitas no cabelo e telefones nas mãos; homens com óculos escuros de grife e barba por fazer; suas esposas segurando bebês e bolsas combinando. Eles estão sorrindo e felizes. Nenhum deles chega de bicicleta. O vazio de suas vidas me choca.

Saímos da vila e logo somos apresentados a um panorama da costa oeste da Sardenha e suas colinas ondulantes e queimadas. É um dia sem nuvens, parado. Seguimos pela estrada até o rio Temo, chegando logo à bela e movimentada cidade de Bosa. Atravessamos o rio por uma ponte de pedra antes de entrar em um labirinto de ruas estreitas e de paralelepípedos e prédios altos em tons pastel. Para uma manhã de domingo, é uma colmeia de atividade. Os turistas sentam-se do lado de fora de bares e restaurantes, ou passeiam entre mesas de cavaletes carregadas de vinho e queijo (é uma festa do vinho, diz Marcello). Eles estão sorrindo e felizes. Nenhum deles anda de bicicleta. O vazio de suas vidas me choca.

Sardenha descendo
Sardenha descendo

OK, então Marcello me disse que há uma escalada de 12 km chegando, e estou com um pouco de inveja de todas essas pessoas felizes e sorridentes que estão tomando café, almoçando ou provando vinho sem o espectro de 12 km escalar pairando sobre eles. Eu atribuo isso aos antibióticos que ainda estou tomando e ao vandalismo desenfreado de Marcello no meu mapa que, mesmo antes de ele pegar a ponta de feltro, não havia dado nenhuma indicação de algo tão árduo quanto uma escalada de 12 km, então no início do percurso.

Temos um macchiato do lado de fora de um bar. Marcello me conta como estudou ‘ciclismo e enoturismo’ na universidade. Eu pondero como essas palavras nunca teriam coabitado na mesma frase alguns anos atrás. Ele me conta como todos os ciclistas são 'crianças grandes no coração', mas ele trabalhou duro para convencer os hoteleiros e outros prestadores de serviços de que eles esperam níveis de serviço adultos: 'Boa comida, bons quartos e uma noite tranquila'. estava tão ansioso para satisfazer minhas 'necessidades especiais' mais cedo.

Pagamos a conta e estalamos desajeitadamente pelas pedras até nossas bicicletas para voltarmos ao longo da orla orlada de palmeiras e atravessar a ponte até um supermercado. A próxima aldeia está no topo da subida, e Marcello não tem certeza se o restaurante ainda estará aberto para almoço ou não, então decidimos estocar pão, queijo e frutas.

Ciclismo da Sardenha
Ciclismo da Sardenha

O início da subida nos leva tentadoramente perto do castelo cinzento e sombrio que domina a encosta acima de Bosa. Sob suas paredes de 800 anos, outra fileira de mesas de cavalete está servindo vinho, comida e alegria aos turistas, mas a cena é insensivelmente arrebatada de mim quando a estrada vira bruscamente para a esquerda. De repente, sou apenas eu, Marcello e uma estrada que desaparece na neblina de calor à frente. Não há mais fiéis sorridentes ou turistas felizes. Na verdade, pelo resto do dia, quase não haverá tráfego.

Marcello me diz que a Sardenha – que é maior que o País de Gales – tem uma população de apenas 1,5 milhão. Essa é a segunda menor densidade populacional de qualquer região italiana. À medida que subimos gradualmente, vemos as colinas e cumes da ilha estendendo-se para leste. Os sinais usuais de civilização – postes, mastros de rádio, chaminés, a mancha de uma aldeia ou o borrão distante de uma autoestrada – estão todos ausentes. É apenas uma colcha de retalhos de matagal, florestas e encostas áridas. Seu vazio me choca.

De McEwen a Aru

O maior tráfego que esta área já viu foi em 2007, quando a Etapa 2 do Giro d'Italia desceu trovejando por essas encostas a caminho de um sprint final (vencido pelo australiano Robbie McEwen) em Bosa.

A etapa do dia seguinte para Cagliari foi a última vez que o Giro visitou a Sardenha, embora Marcello esteja otimista de que pode retornar em breve graças às façanhas do filho mais popular do ciclismo da ilha, Fabio Aru, que nasceu cerca de 100 km ao sul de aqui. 'Todos nós o apoiamos durante o Giro deste ano [onde ele terminou em segundo lugar geral, atrás de Alberto Contador] ', diz Marcello. “Ele tinha a reputação de ser um cavaleiro forte quando morava aqui. Ele ganhou muitas corridas locais antes de partir para o continente quando tinha 18 anos.'

Encosta da Sardenha
Encosta da Sardenha

Eu me pergunto se Aru já praticou na subida que estamos fazendo agora. Não é especialmente íngreme, mas se arrasta para sempre. Sem tráfego ou edifícios à beira da estrada, as curvas regulares e preguiçosas são as únicas distrações da inclinação implacável. Logo perdemos de vista o Mar da Sardenha atrás de nós. À nossa frente, uma seção de falso plano pontua a subida antes de empurrar para cima mais uma vez. Mais uma vez – e não pela última vez – fico impressionado com o vazio e o silêncio de tudo isso. Calma, isto é, além do meu chiado pneumônico enquanto tento segurar a roda de Marcello.

Acho que o nome do vilarejo que finalmente chegamos é Montresta, embora as últimas letras do meu mapa tenham sido apagadas pela ponta de feltro de Marcello. Está empoleirado em uma encosta com vista para florestas de sobreiros e carvalhos e uma planta cujo cheiro amargo tem atuado como um inalador Vick em minhas narinas durante toda a subida, o asfódelo, que é usado para tecer as cestas e enfeites à venda em muitas lojas de souvenirs da Sardenha e adoradas por certos tipos de turistas.

Como se temia, a única trattoria da vila está fechada, mas matamos nossa sede com Cocas de um bar próximo. Um dos moradores está elegantemente vestido com um par de polainas de couro polido na altura do joelho, intrincadamente amarradas. Aprendemos com Marcello que ele é um pastor, e as polainas são essenciais para protegê-lo das urtigas nos campos ao redor. sou suspeito. Sua legwear parece um pouco imaculada demais. E onde estão suas cabras? Com certeza, ao sairmos da aldeia, Marcello revela que de fato tinha sido o dia de folga do pastor, mas ele colocou suas melhores polainas para passar o domingo vadiando no bar. A estrada desce por alguns quilômetros antes de uma curva acentuada à esquerda e a retomada das funções no pequeno anel quando iniciamos uma subida ainda mais longa de 15 km que nos levará até um cume e o ponto mais alto de nossa rota.

agricultor da Sardenha
agricultor da Sardenha

A partir da espinha ondulante da cordilheira, temos vistas deslumbrantes do interior da Sardenha. Montanhas de topo plano erguem-se de vales exuberantes. É final de primavera, então a vegetação da ilha ainda não foi drenada de suas cores pelo calor e pela secura. À medida que a estrada aplana, percebo que estou com fome. Voraz, na verdade. Mas o único sinal de civilização é uma igreja, isolada no meio do nada. Mais uma vez, o vazio deste lugar é surpreendente. Se a igreja ainda está em uso, seus adoradores de domingo já partiram há muito tempo. No lado oposto da estrada há um bebedouro e bancos de pedra à sombra de uma árvore. Paramos e devoramos nosso piquenique. Os poderes restauradores de uma baguete de supermercado de presunto e queijo levemente amassada nunca devem ser subestimados.

A parte rabiscada

Chegamos na próxima elevação e nos reunimos com nossa vista do mar. Um pouco mais adiante está a moderna cidade de Villanova Monteleone, no topo da colina, onde o piloto russo (e atual membro da equipe Tinkoff-Saxo) Pavel Brutt liderou uma fuga de cinco homens a caminho de Bosa no Giro de 2007. A estrada continua até a popular estância balnear de Alghero, mas devemos tomar um atalho – a “linha branca ondulada” tão desdenhosamente descartada por Marcello e sua ponta de feltro várias horas antes. Encontramos o desligamento e a facilidade de sair da sela para outra subida curta, mas de teste. Chegamos ao topo para encontrar outra vista espetacular da costa, mas não são os mares azul-turquesa ou as montanhas distantes da Baía de Alghero que nos chamam a atenção. Diretamente abaixo de nós há algo muito mais emocionante.

A estrada em que estamos – aquela ‘linha branca ondulada’ que parecia tão pouco atraente no meu mapa – se desenrola até o mar em uma longa e labiríntica série de curvas e grampos. Passamos uns bons 20 minutos olhando para baixo e tentando traçar seu curso, pois ele desaparece regularmente atrás de moitas de árvores ou sob saliências rochosas. Parece uma grande cobra cinzenta deslizando para dentro e para fora da vegetação rasteira.

No mapa, não merece número. Nem sequer conecta dois assentamentos. Ele une um pedaço de vazio a outro. Nem o mapa faz justiça ao quão sinuoso e extenso esse trecho de asf alto realmente é. Como eu estava dizendo no café da manhã, os mapas são coisas maravilhosas, mas existem algumas estradas que nem mesmo elas conseguem capturar a natureza mágica e emocionante.

Undercroft da Sardenha
Undercroft da Sardenha

Desnecessário dizer que a descida é uma delícia. Eu sinto minhas teias de aranha mucosas sendo levadas para longe de uma vez por todas. Ao fundo, juntamo-nos à estrada costeira de regresso a Bosa. A diversão ainda não terminou, porque esse trecho de 36 km de estrada é uma montanha-russa, com penhascos escarpados e enseadas remotas. O cume acima de mim é pontilhado com as ruínas de torres de vigia construídas pelos espanhóis durante seu domínio de 400 anos sobre a ilha. Perto do topo da ondulação mais longa, depois de quase 10 km com apenas algumas breves pausas, encontro a primeira linha de tráfego desde que deixei Bosa: um comboio de turistas andando de mountain bike e usando chinelos e chapéus de sol.

Em vez de refazer o nosso percurso pelas pitorescas ruas de Bosa continuamos por alguns quilómetros ao longo da costa, onde a estrada termina abruptamente num enorme paredão de rocha. Os 7 km finais do nosso passeio serão de subida sólida.

Com minhas vias respiratórias tão desobstruídas quanto em semanas, Marcello e eu começamos a nos atacar com entusiasmo. Ele tem a vantagem de saber onde estão os trechos íngremes - ele lança um ataque no momento em que um sinal de '10%' aparece -, mas eu tenho o ímpeto de um rancor que tem apodrecido o dia todo sob o sol quente do Mediterrâneo. Quando eu o levei para a 'linha de chegada' do lado de fora do nosso hotel, finalmente consegui minha vingança por ele profanar meu mapa com sua caneta hidrográfica sete horas antes.

Faça você mesmo

Viagem

O aeroporto mais próximo de Tresnuraghes na Sardenha é Cagliari, que é servido do Reino Unido por várias companhias aéreas. O tempo de transferência para a aldeia é de cerca de duas horas e meia. Alternativamente, você pode voar para Olbia, que fica no nordeste da ilha, mas isso adicionaria cerca de uma hora ao seu tempo de transferência.

Hospedagem

Ficamos no charmoso e familiar Villa Asfodeli Hotel (asfodelihotel.com, duplo a partir de £60 B&B por noite, incluindo aluguel de bicicleta) no centro de Tresnuraghes. Além de atender às necessidades especiais dos ciclistas com um generoso buffet de café da manhã, o hotel oferece uma estação de bicicletas totalmente equipada, onde você pode alugar uma bicicleta de estrada ou fazer a manutenção da sua. O hotel possui belos jardins e uma piscina com vista para o Mar da Sardenha.

Para comer, há uma pizzaria ao lado, ou você pode percorrer os 7 km até a cidade ribeirinha de Bosa, onde há uma variedade de restaurantes. Nós apreciamos uma refeição de especialidades da Sardenha – incluindo ouriço-do-mar, carpaccio de atum e choco em sua própria tinta, regado com uma garrafa do rosé local Nieddera – por € 30 a cabeça no restaurante Borgo Sant'Ignazio no antigo Cidade.

Obrigado

Obrigado Marcello Usala por organizar a logística de nossa viagem. Sua empresa, Sardinia Grand Tour, oferece passeios de bicicleta guiados e autoguiados pela ilha, incluindo acomodação em hotel e aluguel de bicicletas. Visitas guiadas de sete noites, incluindo traslados do aeroporto, acomodação e a maioria das refeições, começam a partir de € 1.090 (£ 776). Mais detalhes em sardiniagrandtour.com.

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