Ciclista segue para as Montanhas Wicklow ao sul de Dublin para experimentar a nata da equitação irlandesa
Cidades capitais com montanhas próximas são locais encantadores, e Dublin é um desses paraísos urbanos. É ótimo para quem mora lá, mas também muito conveniente para o resto de nós, porque é um s alto fácil para o aeroporto bem servido, seguido de uma rápida viagem de 30 minutos do centro da cidade até o território de pilotagem. As colinas em questão são as Montanhas Wicklow, a maior área de terreno elevado contínuo da Irlanda, formada há 420 milhões de anos pela colisão das placas continentais do Atlântico Norte e da Europa. A última era glacial fez um excelente trabalho ao dar os últimos retoques à paisagem deslumbrante, com subidas difíceis o suficiente para testar a coragem de qualquer ciclista. O clima, é claro, é tipicamente irlandês e descrito como tendo “verões amenos e úmidos e invernos frios e úmidos”. No entanto, o ciclista está visitando em meados de setembro e, milagrosamente, parece que estamos sendo tratados com um dia quente e ensolarado de outono. Guiando a mim e meu parceiro Dan para as melhores estradas estão Paul (irlandês) e Raul (mexicano/irlandês), que trabalham na Harry's Bikes no centro da cidade de Dublin. Nós os encontramos no Poppies Cafe em Enniskerry para tomar um café e checar antes da viagem.
Fora do portão
Enniskerry é descrita como a 'porta de entrada para Wicklow, o jardim da Irlanda', o que soa como um lugar ideal para entrarmos. O que é menos idílico do ponto de vista do aquecimento é a localização da vila no fundo do vale de Glencree, profundamente cortado no granito de Wicklow pelo rio Dargle (um onomatopeia, certamente). A localização significa que imediatamente chegamos a uma subida acentuada para fora do vale, o que é apimentado por Paul, que está me perguntando sobre trabalhar na Cyclist. Eu tento manter uma aparência de compostura enquanto falo em frases em staccato entre grandes inspirações mal disfarçadas. Paul é um ex-campeão nacional de mountain bike e ciclocross da Irlanda e agora virou sua mão para vencer corridas locais nestas partes, então parece justo que assim que surgir a oportunidade eu mude a conversa e faça com que ele fale. Passamos a curva para o Powerscourt Estate (que possui jardins premiados e a cachoeira mais alta da Irlanda em seus terrenos) com a certeza de que paisagens mais amplas nos esperam, e também não perderemos cachoeiras neste passeio.
Após 4km, e totalmente aquecidos pela escalada imediata, começamos a descida para Ballybawn Cottages e temos nosso primeiro vislumbre do que as montanhas de Wicklow têm a oferecer - na forma do Grande Pão de Açúcar. Embora a 501m de altura fique a mais de 400m de ser o mais alto de Wicklow (Lugnaquilla, 925m), ainda é classificado como um dos 'Marilyns' - o que significa que tem uma 'proeminência' geológica da paisagem circundante de 150m ou mais. (O nome é um trocadilho com os Munros escoceses). No final de nossa curta descida, viramos à direita na R755 para continuar nossa rota para o sul em direção a Roundwood e Laragh. Começamos a subir e percorrer os flancos do Grande Pão de Açúcar, embora deste lado a sua famosa protuberância esteja em grande parte escondida pelas sebes à nossa esquerda. Terminada a subida, cruzamos um pequeno platô e caímos em um chaingang de dois a dois para a longa e suave descida até Laragh, passando por Roundwood e o pub Coach House à nossa esquerda, ao qual retornaremos para o almoço em 50 km. É uma chance de girar as pernas, o que serve como uma pausa bem-vinda após o início acentuado do passeio. Ainda estou lado a lado com Paul, mas posso ouvir a cadência mexicana/irlandesa de Raul contando a Dan sobre sua vida como policial no México e como ele decidiu se mudar para Dublin por causa dos perigos disso. ocupação em casa.
Entramos em Laragh e paramos para nos reagrupar do lado de fora do café Glendalough Fayre, mas decidimos continuar em vez de tomar outro café. A maioria dos visitantes desta área estaria aqui para visitar o próprio Glendalough (o Vale dos Dois Lagos) e inspecionar uma das principais atrações turísticas da Irlanda - um assentamento monástico que era a residência de St Kevin, um eremita ascético amigo dos animais
nascido por volta de 500AD e uma figura importante na herança cristã da Irlanda. Existem muitos contos sobre São Kevin, talvez o mais famoso seja como quando um melro pousou em sua palma estendida enquanto ele estava em um dos dois lagos, ele permaneceu completamente imóvel durante as semanas que o pássaro levou para construir um ninho lá, deitou seus ovos e emplumam os filhotes. Somente quando o ninho estava vazio de novo ele se mexeu.
Em 1996 o poeta Seamus Heaney escreveu um poema sobre isso chamado ‘St Kevin And The Blackbird’. Outra história menos romântica sobre St. Kevin é que, para defender sua piedade, ele afogou uma mulher que tentou seduzi-lo, também em um dos lagos de seu Glen.“Michelle Obama e suas filhas visitaram Glendalough quando estavam em 2013 para a visita presidencial à Irlanda”, diz Raul. “Eu estava andando por aqui naquele dia e demorou um pouco para todo o comboio de segurança passar. Mas é improvável que vejamos muito tráfego a partir de agora.'
Para cima e para eles
Nossa rota para fora de Laragh nos leva ao coração do Parque Nacional das Montanhas Wicklow na tranquila Old Military Road – construída após a rebelião de 1798 para ajudar o exército britânico a derrotar os rebeldes escondidos nas montanhas. Nenhuma estrada por aqui fica plana por muito tempo e logo estaremos em outra subida. À medida que limpamos as árvores do vale, somos brindados com a visão expansiva do asf alto se estendendo à nossa frente em um arco longo e suave da esquerda para a direita, seguindo a encosta à direita. Enquanto isso, a cachoeira Glenmacnass se revela à esquerda, caindo para uma queda de 80m em uma ampla e rasa cascata sobre o granito liso que forma o leito rochoso das montanhas de Wicklow. Passada a cachoeira e a subida continua. À nossa esquerda agora está o verde escuro de uma plantação de pinheiros escoceses que então dá lugar ao tipo de vista de charneca expansiva que tipificará o ambiente em que vamos nos divertir nos próximos 30 km. Passamos abaixo do pico Carrigshouk à nossa esquerda (572m) e por outra plantação de pinheiros escoceses enquanto a estrada deserta de pista única serpenteia preguiçosamente à frente, subindo mais suavemente agora. Então, depois de mais alguns quilômetros, nos encontramos em um belo deserto. Não há uma árvore à vista para todo o vasto panorama de 360° e, talvez como todas as paisagens mais impressionantes, é o tipo de lugar que pode ser tão sombrio e agourento quanto belo, dadas as diferentes condições. Paul confirma meus pensamentos. “Eu estive aqui em muitos treinos quando estava zero graus e com ventos que te derrubam de sua bicicleta”, diz ele."Para ser honesto, você não costuma vê-lo tão bonito quanto isso." Então, agradecemos às nossas estrelas da sorte e nos deleitamos com a vista sem fim enquanto rolamos pela estrada, que se nivela e desenha uma linha tênue na charneca antes de desaparecer todo o caminho além do horizonte.
‘É como algo de um cartão postal’, diz Dan com um grande sorriso. “Mas há uma espécie de brutalidade na forma da paisagem – como se ela tivesse sido devastada por ventos vorazes, que rasgaram o solo turfoso e arrancaram as árvores do topo das colinas.” Bem colocado. -Entroncamento rodoviário no coração da parte mais alta do Parque Nacional. Eu me pergunto internamente quem Sally é ou foi, mas acontece que o nome provavelmente vem do nome irlandês original, Bhearna Bhealach Sailearnáin, que se diz ser traduzido rapidamente como 'Estrada através da lacuna onde estão os salgueiros', com a parte Sally simplesmente sendo uma versão curta e anglicizada de Sailearnáin. A partir de Sally Gap, é um território de descida de alta velocidade quase perfeito, com apenas curvas suaves e inclinação suficiente para tornar a pedalada inútil, mas não tão íngreme que tenha que usar os freios. Não vemos um carro há 10 km ou mais. Depois de 2 km de descidas emocionantes em estradas cada vez mais esburacadas, passamos por mais pinheiros escoceses e depois travamos com força para um movimento à direita sobre uma ponte de pedra e, simultaneamente, s altamos da sela para uma subida forte que nos levará a mais um ponto de vista espetacular.
O creme por cima
Lough Tay – ou ‘Lago Guinness’ – fica entre as montanhas Djouce e Luggala (Luggala também é conhecida localmente como ‘Fancy mountain’). A água tem um tom de marrom tão escuro que a família Guinness, dona do terreno, importou areia branca da Itália para criar uma espuma cremosa no lago. É alimentado pelo agradavelmente chamado rio Cloghoge e depois deságua no Lough Dan, que podemos ver brilhando à distância à nossa direita. A estrada sobe abruptamente com Lough Tay abaixo de nós e uma parede baixa de pedra seca permite um prazer visual ininterrupto. A única distração na subida é uma sucessão de carros clássicos descendo a colina enquanto subimos, e esperamos que seus freios antigos estejam funcionando e os motoristas não fiquem muito distraídos com as vistas espetaculares da estrada estreita. Dificilmente poderíamos culpá-los se fossem. Grande parte das terras da Luggala Estate pelas quais estamos passando é de propriedade da família Guinness, famosa pelo império cervejeiro (veja o painel, à direita). A propriedade foi usada nas filmagens de Braveheart e Excalibur, e é fácil ver o porquê com seu comportamento expansivo e robusto. Também apareceu no clássico de ficção científica de 1974, Zarzoz, estrelado por Sean Connery em apenas seu segundo papel pós-Bond. (Eu também não tinha ouvido falar).
Enquanto arfamos até o cume da subida, damos uma última olhada no lago Guinness antes de iniciar uma descida de 4 km de volta ao R755. Uma curva à direita e 5 km depois chegamos novamente a Roundwood para nosso almoço tardio na Coach House. ponto de partida, acenando para o Grande Pão de Açúcar, desta vez à nossa direita, ao passarmos. Nas subidas finais para Enniskerry, Paul se solta pela primeira vez hoje e desaparece a uma velocidade desconcertante na distância, enquanto Dan, Raul e eu começamos a sentir os efeitos cumulativos da desafiadora topologia de Wicklow. Enniskerry está repleta de carros clássicos quando voltamos a entrar na vila e passamos por pessoas de tweed com bigodes elaborados de volta a Poppies, carregamos o carro e fazemos o pequeno s alto das montanhas até nosso hotel em Dublin, onde, é claro, algumas canecas de Guinness aguardam. Não tem o mesmo gosto no continente, você sabe…
Hospedagem
Ficamos no Royal Marine Hotel de Dublin (royalmarine.ie), com vista para o porto e a uma curta distância da variedade de opções de hospitalidade de Dublin.
Obrigado
É verdade o que dizem sobre a hospitalidade irlandesa. Todos que conhecemos foram super simpáticos e atenciosos. Agradecimentos especiais a Paul O'Rielly e Raul Crenier da Harry's Bikes por nos guiar pela rota, e a Frank Moore por dirigir o fotógrafo Richie. Também a Failte Ireland, a Autoridade Nacional de Desenvolvimento do Turismo e a Tourism Ireland (ireland.com) e a Ikenna Lewis-Miller, Olivia Dick e Abby Kidd por ajudarem nos preparativos.
